Французские кутюрье список: Категория:Модельеры Франции — Википедия – Известные французские кутюрье — Parigo Voyage (/izvestnye-francuzskie-kutyure.html)

Известные французские кутюрье — Parigo Voyage (/izvestnye-francuzskie-kutyure.html)

Мода – один из столпов французской культуры, своеобразное национальное достояние этой страны. Это не просто разработка и пошив одежды, здесь она воспринимается как высокое искусство, ей посвящаются даже научные исследования. Неослабевающую популярность высокой моде и ее постоянное развитие обеспечивают многие известные французские модельеры, среди которых наибольшим авторитетом и популярностью пользуются следующие.

Коко Шанель. Несомненно, без упоминания этого имени обзор самых известных французских кутюрье будет неполным. Коко Шанель была первой женщиной-модельером, добившейся широкого признания и оказавшей значительное влияние на моду всего 20 века. Она разработала уникальный для первой половины 20 века стиль женского костюма, значительно упростив его и введя в широкое использование строгие «мужские» жакеты, универсальные маленькие черные платья, сумочки на цепочке и другие широко распространенные сегодня атрибуты.

Ив Сен-Лоран. Этот известный французский кутюрье многом продолжал направление в моде, взятое Коко Шанель. Ив Сен-Лоран ввел в 1960-ых понятие «унисекс» — особый стиль, в котором стираются различия между женским и мужским полом. Именно он стал широко использовать джинсы, водолазки и другие привычные сегодня элементы гардероба. Он также ввел в женский гардероб высокие сапоги и смокинг, был среди первых кутюрье, приглашавших темнокожих моделей для участия в показах.

Пьер Карден. Этого знаменитого модельера Франции современники прозвали «авангардистом от моды» за строгий, геометрический стиль его коллекций. Являясь, наряду с Ив Сен-Лораном, первопроходцем стиля «унисекс», впервые в истории представил мужскую линию одежды. Кроме того, он первым разработал коллекцию, ориентированную на подростков и молодежь, широко используя в ней изделия из джинсовой ткани. Разрабатывал эксклюзивные линии одежды для Майи Плисецкой и участников группы «Beatles».

Кристиан Диор. Один из патриархов высокой моды, этот модельер творил в непростое для Франции время Второй мировой войны и последующего периода восстановления. Был одним из кутюрье, которые вернули Парижу звание модной столицы мира. Разработал элегантный стиль женской одежды New Look, для которого характерны романтичность и женственность, которая стала альтернативой распространенному в то время аскетичному направлению.

Жан-Поль Готье. Отличительной чертой коллекций этого кутюрье является их откровенность и эпатаж. В мужских линиях одежды широко использовал элементы женского гардероба, в качестве моделей приглашал пирсингованных панк-звезд. Создавал сценические образы для Мадонны и Мэрилина Мэнсона, разрабатывал костюмы для кино, например фильма «Пятый элемент».

Эпоха первых кутюрье, моделей «haute couture» и открытие Maison de couture. Часть I

Хотя историки моды величают кутюрье и Розу Бертен, сочинявшую наряды для Марии-Антуанетты, и Луи-Ипполита Леруа, одевавшего Жозефину Бонопарт, официально титул «первого Кутюрье» отдан Чарльзу Ворту.

Начинал юный Чарльз продавцом в лондонском магазине тканей, но в 20 лет переехал в Париж, где со временем стал главой atelier flou (т.е. главным закройщиком и по совместительству стилистом) в крупном модном магазине Gagelin-Opigez&Cie.

В 1858 г. Чарльз Ворт, устав от постоянных ограничений владельцев торгового дома, открывает собственное дело.

Примерка платьев в доме Worth, 1890-е гг.:

Ворта величают «отцом haute couture», и этот титул был более чем заслужен: он заложил основы деятельности домов высокой моды в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Он, придумав новую концепцию женского наряда, сделал из портного — Кутюрье — творца, задающего модный вектор всему Парижу, а стало быть, и всему миру (с его лёгкой руки Париж вернул себе звание «модной столицы мира», которое он утратил после заката эпохи ампира и разгрома наполеоновской армии). Ворт первым стал подписывать придуманные им наряды своим именем, и этот ярлычок с коротким «Worth» на обратной стороне лифа платья значил для модниц то же, что автограф прославленного живописца на картине — для коллекционеров.

Кутюрье сделал ставку на новые фасоны, лучшие ткани и безупречный крой. Он готовил целые коллекции платьев и устраивал их показы два раза в год, для чего привлекал продавщиц из своего магазина, ставших первыми моделями в истории женской моды. Успешный стиль работы Чарльза Ворта стали перенимать другие владельцы модных домов, и уже к концу XIX столетия индустрия высокой моды оказалась полностью сформированной.

В мастерской по пошиву платьев Дома моды Worth, 1907 г.:

В итоге: продукция «haute couture» стала создаваться на 70% вручную из материалов высшего качества, по индивидуальным меркам и для конкретного клиента, с его участием в утверждении фасона и узора наряда и в единственном экземпляре.

Как, например, платье дебютантки 1882 г. на этом фото, сшитое из шёлка цвета слоновой кости и тюля, декорировано розами, сделанными из ткани. Его простой и вместе с тем элегантный фасон ненавязчиво подчёркивал юность и свежую, как у розы, красоту девушки. В 1880-х рукава у бальных платьев практически исчезли, превратившись в широкие бретельки. Их часто украшали жемчужными «эполетами» или вплетали в них живые цветы:

Молодые девушки, достигшие брачного возраста и впервые выходящие в свет на одном из торжественных мероприятий, назывались дебютантками. К этому событию девушка начинала готовиться заранее, ведь от первого впечатления, произведённого дебютанткой на балу, часто зависела её дальнейшая жизнь — родовитые семейства искали среди юных красавиц достойные кандидатуры для своих сыновей.

Стиль от WORTH это:

— Очень дорогие ансамбли, предназначенные в основном для торжественных мероприятий: приёмов, балов, свадеб, визитов и пр. Они шились из тканей лучшего качества, на отделку шло алансонское кружево, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, золотые и серебряные нити.

Платье 1880-1881 гг.:

Вечернее платье, 1881 г.:

Бальное платье 1890-1895 гг.:

Платье 1890-е гг.:

Платье княгини Юсуповой:

— Богатая, порой очень смелая цветовая палитра: Ворт не шёл вслед за модой, напротив, он внедрял оттенки, которые тут же становились популярными. Когда в середине 1850-х гг. были изобретены первые анилиновые красители, он с удовольствием использовал совершенно непривычные для европейцев того времени яркие, сочные оттенки розового, лилового, фиолетового. Популяризовал он и такие немодные среди знати цвета, как, например, коричневый.

Вечерний ансамбль 1865-1870 гг.:

Платье японской императрицы Сёкен 1886-1887 гг.:

Платье 1888 г., Франция:

Платье 1896 г.:

— Постоянно меняющийся силуэт платьев: в 1860-е гг. Ворт популяризовал огромные кринолины, в 1867 г. он же их отменил и ввёл в моду турнюры, регулярно варьируя их размеры и форму.

Платье 1860 г. на кринолине:

На фото представлены эллиптический кринолин 1858-1865 гг. и турнюры второй половины XIX в.:

Повседневное платье из шёлка, сатина и фая (тонкой шёлковой материи рапсового плетения), 1872 г.:

— Платья-конструкторы: к одной юбке подходило несколько разных лифов — бальный с глубоким декольте и без рукавов, вечерний с V-образным вырезом и рукавами три четверти, дневной закрытый и с длинными рукавами. Это позволяло быстро и относительно дёшево превращать одно платье в другое.

Платье со сменным лифом:

Платье-трансформер 1893-1895 гг.:

— Нововведения в крое: Ворт предложил шить юбку из сужающихся к верху клиньев, что избавило платье от лишних складок на талии. Придумал фасон «принцесса» — наряд, похожий на цельнокроеные распашные платья XVIII в., где лиф и юбка представляют собой единое целое, а не сшиваются на талии. Платья такого фасона красиво облегают талию и бёдра.

Платье 1864-1866 гг.:

Русское придворное платье (лиф, юбка и шлейф), ок. 1888 г., принадлежало княгине Марии Максимилиановне Романовской герцогине Лейхтенбергской, в замужестве принцессе Баденской (1841-1914 гг.) — шёлковый бархат, муар, серебро, стразы, пайетки:

— Небольшие сезонные (два раза в год) коллекции одежды: Кутюрье демонстрировал их при помощи своих продавщиц. Опираясь на эти базовые модели, клиентки могли сразу заказать себе гардероб на весь предстоящий сезон.

Умение ОДЕВАТЬСЯ и ОДЕВАТЬ — было возведено в искусство!

«Индустрия хорошего вкуса» состояла из крупных модных домов Европы, где работали сотни человек, и большинство из них оставались невидимыми для посетителей. Заказчиков (двери перед которыми непременно распахивал швейцар) принимали на парадном, часто, очень роскошном нижнем этаже, где находились демонстрационный зал и примерочные. А выше располагались комнаты закройщиков, швейные, вышивальные и другие мастерские: модные дома, как правило, одевали клиентов с головы до ног. В одной мастерской изготовляли корсеты, в другой — нижние юбки, в третьей — шляпы, в четвёртой, например, меховые изделия. В ателье обычно была и вышивальная мастерская, где работницы склонялись над специальными станками с натянутой и расчерченной узором тканью.

Вокруг клиентов и клиенток почтительно и расторопно порхали все, кто к этому допускался. На исполнение желаний заказчиков держалось всё дело, и им угождали всеми силами. Дама не просто примеряла платье, которое на ней тут же подшивалось, подправлялось, видоизменялось по необходимости, — для неё подбирали целый ансамбль, рекомендуя сочетания оттенков и фактур, комбинируя шляпки, пояса, перчатки и прочие аксессуары. При этом мастера старались проявить максимум такта, особенно если фигура клиента была далека от идеальной. В модных домах существовал и неписанный этикет, учитывающий некоторые тайны светского общества: например, нельзя было допускать, чтобы в салоне одновременно оказались супруга и любовница одного и того же мужчины или чтобы на примерке столкнулись соперничающие актрисы. Каждая клиентка должна была чувствовать, что всё ателье вертится только вокруг неё!

Сцена в модном доме Worth, 1910 г.: продавщицы показывают клиенткам модели платьев, хотя потенциальная покупательница вряд ли может оценить их по достоинству из-за плюмажа своей шляпы, закрывшего ей весь обзор.

Платье бальное, 1896 г.:

В частности, клиентками модного дома «Worth» были и коронованные особы Европы.

А известность модного дома Worth началась с княгини Паулины фон Меттерних, супруги австрийского посла во Франции. Узнав о многообещающем портном, она заказала у него два бальных платья и появилась в них на императорских приёмах.

Polina SHandor Princessuy Metternih, 1860 г.

Жена Наполеона III, красавица-испанка Евгения де Монтихо, опытным взглядом модницы оценив наряды, узнала имя их создателя — и, начиная с 1860-х гг. Чарльз Ворт стал поставщиком императорского двора.

Именно для французской императрицы Евгении, любившей использовать в своих туалетах элементы исторического костюма, Чарльз Ворт сшил первое платье с турнюром. Турнюр представлял из себя специальную подушечку или накладку из туго накрахмаленной ткани. Он напоминал давно вышедшие из моды фижмы. В эпоху арт-нуво турнюры стали меньше по размеру — чтобы юбка стала облегать бёдра. Нужный акцент создавал шлейф юбки. Таким образом, создателем самого турнюра и, соответственно, модного тогда фасона юбки считается Чарльз Ворт.

Модный Дом HauseofWorth, 1875 г., Франция:

Женский дневной наряд. Модель сшита из шёлка и парчи, 1878-1880 гг.:

Известность Ворта сначала достигла европейского, а потом мирового уровня. Ему заказывали туалет не только французская императрица, принцесса де Саган (племянница Наполеона I) и парижские аристократки, но и австрийская императрица Елизавета Баварская (оставшаяся в истории под детским прозвищем Сиси)…

Ф.Витерхальтер. Елизавета Баварская, императрица Австрии, 1865 г. Бальное платье созданное Чарльзом Вортом из тончайшей ткани, с огромным кринолином, подчёркивающее тонкую талию. Платье состоит из двух частей — нижнего плотного платья-чехла из белого атласа и легчайшей прозрачной верхней юбки из бледно-розового тюля-малин. Ещё один слой тюля небрежно обёрнут вокруг бёдер и талии. Платье декорировано звёздами из серебряной фольги, как и причёска коронованной особы, украшена 27 бриллиантовыми звёздами.

… английская королева Виктория (ей приходилось заказывать наряды у Ворта тайно, потому что официально её величество одевалось только у английских портных, поддерживая отечественных производителей), русские великие княгини Мария Николаевна — сестра Александра II и Мария Фёдоровна — жена Александра III (о чём будет рассказано в следующей части публикации и, где будут проиллюстрированы модели,)… А также жёны и дочери американских миллионеров, актрисы, дамы полусвета, среди которых были Вирджиния ди Кастильоне и другая известная куртизанка, Тереза Пайва, и пр. знатные, богатые и знаменитые клиентки…

Два этих великолепный вечерних платья созданы в 1887 г. для супруги американского миллионера, светской львицы Кэролайн Уэбстер Шермархорн Астор. Край верхней юбки ближнего платья инкрустирован хрустальными шариками-подвесками:

Дальний наряд украшен металлической нитью в духе модных в то время японских гравюр: лучи восходящего солнца прорезают стилизованные облака, а по подолу идёт тесьма из звёзд:

… Все они, невзирая на происхождение, социальный статус, достаток и амбиции, с трепетом ожидали вердикта Кутюрье — какой фасон, цвет и отделку платья он выберет для них.

На фотографии 1889 г. будущая королева Великобритании позирует в шёлковом бальном платье от Чарльза Ворта с очень глубоким декольте и низкой линией плеч. Александра Датская, ставшая после замужества принцессой Уэльской, как и её сестра Дагмар, вышедшая замуж за российского императора Александра III, была большой модницей, заказывающей наряды у Чарльза Ворта. Именно для свадьбы Александры Кутюрье придумал облегающий фасон платья «принцесса», который до сих пор встречается в современной моде.

Ворт был в прямом смысле «диктатором мод»: он диктовал, что станет модным завтра, и его авторитет был настолько велик, что каждое слово становилось законом. Если в н. 1860-х гг. в высшем свете негодовали, как смеет мужчина вторгаться в исконно женское царство моды и указывать прекрасному полу, что носить, то в начале следующего десятилетия восклицали: «Для того чтобы знать, как одевать женщину, надо быть мужчиной!»

Сильной стороной Ворта были глубокие знания в сфере текстильного производства (что не удивительно, ведь он начинал карьеру, работая с тканями) и в области исторического костюма (Чарльз с юности много времени проводил в музеях и библиотеках, рассматривая старинные модные гравюры), а также безупречный вкус и чувство цвета, позволяющие ему гармонично сочетать в одном наряде ткани разных видов, фактур и оттенков. Ворт начал при раскрое тщательно подгонять многоцветную ткань по узору, соединяя части рисунка столь искусно, что он казался нанесённым уже после того, как платье было сшито. Эту хитрость Кутюрье подсмотрел у портных, создававших расшитые сюртуки-аби эпохи рококо: наметив на большом отрезке ткани части будущей одежды, он сначала расшивал материал, а уже потом кроил его, так что узор оставался в неприкосновенности.

Наряд для представления ко двору (1888 г.) состоит из двух частей: шёлкового розового платья-чехла с большим турнюром (в те годы он так раздался вширь, что остряки шутили, будто бы дамы всегда носят под собой скамеечку, чтобы присесть) и верхнего шёлкового платья, состоящего из корсажа и очень длинного трена:

Ворт вообще очень любил моду XVIII столетия, особенно его завораживали роскошные ткани того периода. Лионские ткачи, производившие дорогой узорчатый шёлк и к середине XIX в. практически разорившиеся, своим спасение оказались обязаны англичанину. Во время очередной примерки во дворце Ворт произнёс пламенную речь в защиту французских ткачей и умолил Евгению надеть созданное им из лионского шёлка платье с огромным кринолином, на которое ушли десятки метров ткани. Вслед за ней платье из лионского шёлка стали заказывать остальные модницы. В итоге ткачи Лиона не только сохранили производство, но и увеличили его в несколько раз.

Эта роскошная шёлковая накидка 1889 г. — ещё одно свидетельство безграничной любви Чарльза Ворта к дорогим тканям и выразительным крупным узорам. От вытканных на гладком чёрном фоне огромных красных и жёлтых голландских тюльпанов невозможно отвести глаз — неудивительно, что на Всемирной выставке в Париже в 1889 г. эта модель получила гран-при!

Ближе к концу XIX в. в моду вошёл разрезной бархат с узорами — из него шили как платья, так и верхнюю одежду. И здесь Ворт не остался в стороне…

На этой фотографии представлено дневное платье, 1883-1885 гг.:

Вечерняя накидка из атласа с тканным бархатным узором, расшитое золотой нитью и бисерными подвесками-кисточками, конец XIX в.:

В 1874 г. к Чарльзу Ворту присоединились сыновья — Гастон-Люсьен взял на себя управление бизнесом, тогда как Жан-Филипп выступал в роли Кутюрье (хотя отец продолжал создавать новые дизайны нарядов почти до самой смерти в 1896 г.). В ХХ в. Модный дом Worth вступил в зените славы.

Некоторые из моделей, созданные сыновьями Чарльза Ворта…

Платье вечернее (шёлк), 1898-1900 гг.:

Платье бальное (шёлк, вышивка металлизированной нитью и стеклянными бусинами), 1900-1905 гг.:

Платье вечернее (шёлк), 1907-1910 гг.:

Платье вечернее, 1909-1911 гг.:

Но, неумолимо надвигался кризис новых идей, который преодолеть потомки Чарльза Ворта так и не смогли…

Это платье стало памятником Чарльзу Уорту, созданным им самим. Оно вбирает в себя все характерные черты стиля модерн: S-образный силуэт, струящиеся складки, богатый декор и характерный орнамент, состоящий из плавных изогнутых линий:

Продолжение следует…

10 дизайнеров, ставших легендами мира моды

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel  с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запАхом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась пророческой…» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Когда популярность с годами стала падать, Диана занялась издательством книг в Париже. Но вернулась в модную индустрию через несколько лет, заявив о себе выпуском шелкового балахона Silk Assets. Огромный успех способствовал тому, что в мире моды вспомнили о знаменитых и удобных платьях с запАхом. И с тех пор популярность коллекций Дианы не снижается, и онас неизменным успехом являет миру свои женственные коллекции. Бренд также выпускает обувь. Поклонницами работ бренда DVF являются многие знаменитости. Кстати, экземпляр знаменитого платья с запАхом, которое популярно вот уже более сорока лет, с 1973 года представлен в коллекции Института костюма Метрополитен-музея.

9 вещей женского гардероба, придуманных французами — Секреты стиля

Бюстгальтер

Нагрудные повязки из льняной ткани носили еще в Древнем Египте. Однако первый бюстгальтер, наиболее похожий на тот, что носят современные женщины, изобрела в конце XIX века владелица корсетного салона из Парижа Эрмини Кадоль. Он представлял собой разделенный корсет: верхняя часть — для поддержки груди, нижняя — для талии.

По одной из версий, когда одна из клиенток Кадоль пожаловалась, что корсет мешает ей играть в теннис, портниха отрезала от неудобного предмета нижнюю часть, создав новый аксессуар. Изобретение под названием «Комфорт» (le bien-être) появилось в каталоге ее салона в 1889-м. В том же году она оформила на него патент и представила на Всемирной выставке в Париже.

Основанной ею компанией по пошиву нижнего белья Cadolle владеют ее потомки.

Маленькое черное платье

Одно из самых известных изобретений легендарной Коко Шанель, совершившее революцию в моде. До этого черный считался цветом траура, она сделала его воплощением элегантного шика.

Шанель задумывала его как коктейльное платье, которое можно надеть и на работу, и на вечеринку, в зависимости от аксессуаров. Отличительные черты модели кроме черного цвета — длина ниже колен, простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств в виде бахромы, пуговиц и оборок. Кроме того, модель должна быть классической, чтобы не устаревать из сезона в сезон.

Впервые маленькое черное платье было представлено публике в октябре 1926 года в американском Vogue, который назвал ее «Фордом Т» для женщин: как и популярный автомобиль, такое платье из недорогого джерси могла позволить себе женщина с любым достатком. Редакторы журнала окрестили его «своего рода униформой для всех женщин со вкусом».

По одной из версий, источником вдохновения послужила одежда монахинь из приюта, в котором маленькая Коко провела несколько лет.

© Gerald Holubowicz/TASS

Впоследствии дизайнеры придумали множество вариаций маленького черного платья. В нем выходили в свет и Мэрилин Монро, и Жаклин Кеннеди. Одним из самых известных адаптированных вариантов считается платье Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», созданное французским модельером Юбером Живанши.

Маленькое черное платье — лишь малая часть того, что ввела в моду Коко Шанель. Знаменитая француженка, стремившаяся к простоте и элегантности, разбавила традиционный женский гардероб элементами мужской одежды, включая приталенные жакеты, твидовые костюмы и тельняшки.

Бикини

Предшественник бикини появился еще во времена Античности. Создателями же современного раздельного купальника считаются парижские дизайнеры Луи Реар и Жак Эйм. Оба представили свои модели в 1946 году.

Модель Эйма «атом» — по названию самой маленькой частицы материи — состояла из лифа и плавок, прикрывающих пупок.

Реар пошел дальше и оголил пупок, сделав плавки в виде двух крошечных треугольников на завязках. Дизайнер назвал свой купальник бикини, полностью предугадав реакцию публики. Модель вызвала взрыв негодования, по накалу сопоставимый с возмущением общественности в связи с испытанием США атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане, в честь которого он и назвал свой аксессуар. Никто из моделей не соглашался продемонстрировать его на публике. Тогда Реар нанял 19-летнюю стриптизершу «Казино де Пари» Мишель Бернардини.

Прошли десятилетия, прежде чем крошечный купальник перестал быть признаком вульгарности и бесстыдства. Особую роль в этом сыграли такие кинодивы, как Мэрилин Монро, Ава Гарднер, Софи Лорен и Брижит Бардо.

Несмотря на то, что Эйм был первым и в его крошечных раздельных купальниках женщины впервые стали выходить на пляж, испытание временем выдержали именно модель Реара и его название.

Юбка-карандаш

Эту модель ввел в моду знаменитый французский дизайнер Кристиан Диор в осенне-зимней коллекции 1954 года. Отличительные черты юбки-карандаша — облегающий силуэт и длина ниже колена. Сам кутюрье предлагал носить ее с еще одним своим изобретением — барным пиджаком.

Вторая волна популярности юбки пришлась на 80-е годы, когда она стала обязательной частью гардероба любой деловой женщины.

Сейчас юбка-карандаш длиной чуть выше или ниже колен неизменно входит в коллекции многих модных домов.

Революционным прорывом Диора стала концепция New Look, представленная в его коллекции 1947 года. Ее основные черты: женственность, романтизм, пышные юбки с тонкой талией — все то, что так не хватало послевоенному Парижу. Спустя 70 лет в парижском Музее декоративных искусств открылась выставка, посвященная «кутюрье мечты» и собравшая более 300 произведений Диора и продолжателей его дела под маркой модного дома.

Женский смокинг и брюки

© ASSOCIATED PRESS/TASS. Мик и Бьянка Джаггер. Сан-Тропе, май 1971 года

Еще каких-то 60 лет назад женщин в брюках не пускали в рестораны свободолюбивого Парижа. Человеком, который доказал, что женщина в штанах — это красиво, стал французский модельер Ив Сен-Лоран.

В 1966 году он представил первый в мире женский смокинг, а после разработал модели женских брючных костюмов и брюк, комбинезонов и многих других вещей, которые до этого носили только мужчины. Сен-Лоран шил их специально для женщин, подчеркивая особенность их фигуры.

«Я очень горжусь тем, что женщины по всему миру носят брючные костюмы, куртки и тренчи. Я говорю себе, что это я придумал гардероб современной женщины, что это я участвовал в преобразовании своего времени», — вспоминал впоследствии основатель стиля унисекс.

В числе других революционных изобретений Сен-Лорана — платье-трапеция, прозрачная блузка, стиль сафари, женский бушлат и высокие сапоги. Эти и другие творения иконы французской моды можно увидеть в его музее, открытом в октябре 2014 года в Париже.

Цветные чулки

Этот предмет гардероба ввел в моду Пьер Карден. Авторству знаменитого французского модельера принадлежат сотни изобретений, включая мини-сарафаны, галстуки с узором и длинные пиджаки без воротника.

В 1960 году он выпустил первую в мире коллекцию мужской одежды, разрушив устоявшийся принцип создания модных линий только для женщин. Карден был также одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, детской и молодежной одеждой. С 2014 года в самом центре Парижа работает музей Пьера Кардена «Прошлое. Настоящее. Будущее», в котором представлено более 200 работ мастера.

Шпильки

Туфли на тонком высоком каблуке носили в конце XIX века. Однако новую жизнь в них вдохнул парижский обувщик Роже Вивье. В 1954 году он усовершенствовал модель, сделав каблук из стали.

Работая с Кристианом Диором, он придумал несколько новаторских форм каблуков, в том числе в виде запятой. В 60-е Вивье создал туфли «Пилигрим» с серебряной пряжкой на носке, ставшие впоследствии каноническими.

В числе его клиентов были Ава Гарднер, музыканты Beatles, сама Елизавета II короновалась в туфлях его работы.

Вивье называли «обувным Фаберже» за экстравагантный и роскошный вид его туфель — он использовал в дизайне шелк, жемчуг, кораллы и даже драгоценные камни. Многие из моделей его работы хранятся в ведущих музеях мира, таких как Метрополитен в Нью-Йорке, лондонский Музей Виктории и Альберта и Музей моды в Париже.

Лубутены

«Женщины платят бешеные деньги не за туфли, а за то, как они в них выглядят. Когда дама примеряет туфли, она смотрит не на них, а на то, как они преобразили ее фигуру. И именно за это преображение она готова платить», — объясняет французский дизайнер Кристиан Лубутен, сделавший себе имя благодаря умению создавать красивую и удобную обувь.

Популярность ему принесли лубутены (в простонародье «лабутены») — лодочки на высоком каблуке с подошвой красного цвета, созданные им в 1993 году. Классические варианты — туфли черного или бежевого цвета на 12-сантиметровом каблуке.

Самое интересное, что фирменной красной подошвы не было в первоначальном эскизе лубутенов. «Мне принесли модель, сделанную по моему дизайну, — вспоминал впоследствии дизайнер. — Но то, что получилось, не отражало того, что было в эскизе. И я не мог понять, почему. Я попробовал оживить дизайн нескольким приемами, но ничего не выходило». И вдруг ему на глаза попался красный лак одной из ассистенток, он тут же схватил его и покрасил подошву туфли. Едва закончив, он понял, что это хит, и, как показала история, не ошибся.

Находка полюбилась женщинам по всему миру и вскоре стала must have для модниц, в том числе и в России. Ну а те, кому не по карману настоящие лубутены (от 1000 долларов за пару), довольствуются лабутенами менее известных производителей, а то и красят лаком подошву обычных туфель, как героиня нашумевшего хита Шнура.

Мадам Гре–великий французский модельер. | Блогер lerix007 на сайте SPLETNIK.RU 24 февраля 2013

Гре Мадам, Аликс (1903—1993) — французский кутюрье. Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс.Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитыммодельером,создававшим изысканнейшие платья.Мадам Гре завоевала свое место среди великих модельеров благодаря своему искусствузакройщицы. Она кроила без выкроек, имея под руками только ткань, что делало ее модели неповторимыми.Аликс никогда не употребляла плечиков и зажимов, а только следила как ложится ткань. Она хотела добиться, чтобы ткань сочетала свойства драпа и муслина, и придумала новую ткань —джерси из шелка.Эту великую идею претворил в жизнь Родье, создав в 1935-м ткань для Аликс. В этом же году модельер выпустила свое знаменитое свободное манто без швов, скроенное из специально заказанной очень широкой ткани Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию высокой моды на Универсальной выставке в Париже. Но началась Вторая Мировая война, и в 1940 году салон «Аликс» был закрыт.Жермен Кребс осталась без работы и бежала из оккупированного Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью. Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело.Пижама.Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа,русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины «Гре». В 1942-м Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года.Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним. В июле 1941-го оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942-го для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви — деревянных сабо. Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам. Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам. Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого — национальных цветов Франции. Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и егозакрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста. В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт. Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре,когда в 1947году Диор взорвал общественность своим стилем New Look.Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья. Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже,180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье,для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку. Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности. В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов –«Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время.Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967),Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986). Яркая индивидуальность и бескомпромиссность снискали ей славу мастера классического стиля. Любимыми тканями модельера были джерси, шерсть и шелк.Среди клиенток мадам были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли,принцесса де Бурбон, Грейс Келли.Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская. Отличительной чертой ее творчества стали драпировки из шелка и джерси. Она отрезала куски от рулона ткани и на манекенщице накалывала булавками мельчайшие складки, собирая наряд в живую. Мадам Гре смогла в последний раз вызвать сенсацию серией своих этнических моделей, которые, в отличие от «греческих»платьев 30-х годов, не облегали тело, а свободно ниспадали и струились вдоль него. В 1966 году известный фотограф Ричард Аведон сделал фотосессию с Барброй Стрейзанд для журнала Vogue, где она предстала в пончо и восточных туниках от Мадам Грэ.Для «Baby» Джейн Холцер,модели и одной их «factory girls» Энди Уорхола, кутюрье придумала платье из шелкового сатина цвета ржавчины с необычной проймой. Мадам Гре была обладателем множества наград и титулов. В 1973 году её избрали президентом «Синдиката Высокой моды»,коим она являлась на протяжении 14 лет. В 1976 году модельер была первой, кто получил награду «Dé d’Or de la Haute Couture»(«Золотой Напёрсток Высокой моды»),в 1980 её назвали «Самой элегантной женщиной в мире» и она стала кавалером ордена Почетного Легиона.В том же году Мадам Гре — которая всегда сопротивлялась pret-a-porter — запускает свою первую коллекцию готовой одежды Grès Boutique. Мадам Гре была не только творцом, но и руководила в течение 20 лет (1972—1992) Синдикатом высокой моды.В 1982 году, Мадам Гре была вынуждена продать парфюмерное производство, самое выгодное свое предприятие. Она вложила все средства в линию Haute Couture, но в 1984 году рассталась совоим детищем и продала Модный Дом французскому бизнесмену Бернару Тапи. В то время этот человек еще не подорвал свою репутацию многочисленными скандалами и судебными исками и смог очаровать пожилую женщину.В интервью журналистке Figaro Жани Самэ бизнесмен делился своими грандиозными планами: «Я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах.Ей не нужно будет ни перед кем отчитываться.Я буду отвечать на вопросы, а она… просто будет.Я не знаю, сколько ей лет, и я делаю ставку на знаменитую женщину,способную проработать трое суток без остановки для своей последней коллекции. На это не способен ни один из моих тридцатилетних коллег».Всё это были пустые слова. Три года спустя Тапи продал компанию дизайнеру Жаку Эстрелю. Модный Дом Gres исключили из Синдиката Высокой моды из-за проблем с налогами. В 1987 году Модный Дом Gres на 1, Rue de la Paix окончательно закрывают. «Они сломали мебель и деревянные манекены топорами. Ткани и платья сложили в мусорные мешки и выкинули на помойку.В один момент Дом опустел»,- рассказывала дочь Мадам Грэ Анна Лоуренсу Бенэиму, журналисту из Le Monde и автору замечательной книги GRES. Смерть мадам Гре в течение года скрывалась от общественности ее дочерью Анной.Официально о кончине мадам было обьявлено в декабре 1994 года.Имя Гре малоизвестно широкой публике.

Категория:Модельеры по алфавиту — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

Страницы в категории «Модельеры по алфавиту»

Показано 169 страниц из 169, находящихся в данной категории.

Б

• Баленсиага, Кристобаль
• Бальмен, Пьер
• Бартенев, Андрей Дмитриевич
• Бекхэм, Виктория
• Бёртон, Сара
• Бест, Марджори
• Бичолла
• Бланк, Анна Фадеевна
• Бласс, Билл
• Боан, Марк
• Босс, Хуго
• Бьяджотти, Лаура

Г

• Габбана, Стефано
• Гаврилова, Эльвира Александровна
• Гайдай, Константин Геннадьевич
• Галанос, Джеймс
• Гальяно, Джон
• Гернрайх, Руди
• Голицына, Ирен
• Гордиенко, Татьяна Александровна
• Готье, Жан-Поль
• Гуляев, Игорь Геннадьевич
• Гуччи, Гуччио

М

• Ма Кэ
• Макаревич, Иван Андреевич
• Маккартни, Стелла
• Маккензи, Эндрю (модельер)
• Маккуин, Александр
• Максвелл, Брэндон
• Манделли, Мария
• Манукян, Ален
• Мара, Руни
• Маран, Изабель
• Мепен, Герц Моисеевич
• Микеладзе, Кетеван Семёновна
• Миллер, Кирилл Семёнович
• Миноуг, Данни
• Михалкова, Татьяна Евгеньевна
• Миякэ, Иссэй
• Молино, Эдвард
• Москино, Франко
• Моццилло, Анджело
• Мюглер, Тьери

Р

• Пако Рабан
• Рента, Оскар де ла
• Рикель, Соня
• Родс, Лия
• Рождественская, Екатерина Робертовна
• Розенталь, Ида
• Романовская, Ольга Сергеевна
• Роудс, Зандра
• Рубчинский, Гоша
• Руджеро, Джером
• Рустен, Оливье
• Руфф, Магги
• Руччи, Ральф

С

• Сабери, Борис Биджан
• Сазонова, Валентина Григорьевна
• Сен-Лоран, Ив
• Сергеенко, Ульяна Викторовна
• Симачёв, Денис Николаевич
• Симмонс, Кимора Ли
• Скотт, Джереми
• Смит, Пол (дизайнер)
• Соломина, Мария Антониновна
• Спейд, Кейт
• Старки, Ли
• Суи, Анна
• Сюзанн Бельперрон

Самые красивые французские модели | Звездный стиль на www.elle.ru

8 культовых красавиц и восходящих звезд модной индустрии

Fеmme fatale — это о них. В обзоре ELLE — самые стильные и яркие звезды модельного бизнеса Франции, о которых говорил и будет говорить весь мир.

БРИЖИТ БАРДО

Составляя подобный список, невозможно не включить в него одну из самых известных женщин Франции, ее секс-символ Брижит Бардо. И хоть больше эта роковая блондинка с пухлыми губами известна как актриса, свою карьеру Брижит начинала именно как фотомодель, введя в моду понятие «новой сексуальности». Кстати, одной из первых ее работ была обложка французского Elle, вышедшего в 1950 году.

ЛЕТИЦИЯ КАСТА

«Быть красивой — скучно», — говорит Летиция, которая покорила индустрию не столько своей привлекательностью, сколько работоспособностью. В карьеру модели Летиции с ростом всего 169 см мало кто верил. Но спустя пару лет она доказала: можно стать музой Ива Сен-Лорана и Кристиана Лакруа, получить звание французской «копии» Моники Беллуччи, уйти в киноиндустрию, а потом вернуться на подиум. Сегодня Летиции Касте 39, и она продолжает появляться на обложках глянцевых журналов.

СЕЛИН БУЛИ

Одна из самых ярких представительниц нового поколения французских моделей. Платиновую блондинку заметили на показе Chloe, и буквально через несколько дней она проснулась знаменитой. Короткая стрижка, эксперименты с макияжем и необычный спортивный стиль — Селин удивляет и в жизни, и на подиуме. Сегодня в ее портфолио шоу Loewe, Miu Miu, Prada, Versace, Alexander Wang. А одна из ее последних работ — обложка апрельского номера Elle Russia. И, похоже, все самое интересное еще впереди.

КОНСТАНС ЯБЛОНСКИ

Несмотря на то, что Констанс родилась в Польше, она истинная француженка. В ней сочетается все то, за что мы так любим девушек из столицы любви: легкая небрежность в стиле, естественность в макияже и умение проводить каждую минуту жизни активно. Констанс участвует в модных шоу, снимается в рекламных кампаниях, читает научную литературу, занимается благотворительностью и спортом — словом, wonderwomen!

КАМИЛЛЬ РОУ

Камилль знаменитая сердцеедка. Блондинке с необычной внешностью приписывают романы с Леонардо Ди Каприо, Венсаном Касселем и Гарри Стайлсом, а она, кажется, влюблена в моду, хотя начала карьеру модели только в 19 лет. На ее счету рекламные кампании Cacharel, Gap, Zadig & Voltaire, ASH, Chloé и Mango, и в родной Франции ее просто боготворят.

АЙЯ ДЖОНС

Эта француженка с ямайскими корнями — бывшая балерина — стала для индустрии моды настоящей сенсацией. Только в этом сезоне Айя сделала шоу Altuzarra, Trussardi, Emilio Pucci, Michael Kors, Tory Burch и Prabal Gurung. Дизайнеров привлекает необычная внешность 24-летней модели: темная кожа, пухлые губы и копна пышных волос, которую, впрочем, стилисты укладывают и в знаменитую «голливудскую волну» 20-х, и в небрежный пучок в духе времени. Айя умеет быть хамелеоном в хорошем смысле этого слова и оттого только выигрывает.

КАРЛА БРУНИ

Да, такой первой леди Франция еще не знала. Карла настоящая роковая красотка, в биографии которой есть и съемки обнаженной, и показы самых знаменитых модных Домов, и статус самой высокооплачиваемой модели мира. Сегодня она — яркий пример элегантности и икона стиля не только для француженок, но и девушек по всему миру.

ЭМЕЛИН ВАЛАД

Еще один яркий пример того, что для француженок возраст не помеха, чтобы начать модельную карьеру. Ее началась в 25. Но по-другому и быть не могло. Внешность длинноногой Эмелин с яркими голубыми глазами и пухлыми губами мгновенно приковывает внимание, как воплощение истинной французской женственности. И даже кардинальные изменения: из брюнетки — в блондинку ей невероятно идут.