История моды. Как возникла мода
История моды, или история возникновения одежды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции.
Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как — правило, предписание, вид, мера, образ, способ.
Как возникло понятие мода?
История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно сформировалось в западно-европейских странах произвольно, в связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий.
Мода в одежде, как глобальное явление, начала формироваться во Франции в XVII в.
Одежда же появилась на самых ранних этапах развития человечества. Об этом рассказали археологические раскопки. При помощи растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные материалы — листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц, панцирь черепахи и пр.
Есть сведения, что уже в эпоху верхнего (позднего) палеолита (период жизни, происходивший 40—12 тысяч лет тому назад, когда первые современные люди расселились по всей земле), впервые появились сшитые вещи, т.е. люди начали пользоваться костяными иглами, при помощи которых отдельные части самой ранней, пока еще примитивной одежды, такой как повязки и накидки, начали соединять в одно целое, скрепляя их нитями из жил животных или растительных волокон. Один из примеров получения таких данных — экспедиция 1964 года, осуществленная советским и российским археологом Отто Николаевичем Бадером на стоянку Сунгирь (верхнепалеолитическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области, обнаруженная в 1955 году при строительстве завода). Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.
В сунгирском погребении нашли мужчину 40—50 лет и детей — мальчика 12—14 лет и девочку 9—10 лет. Археологам удалось реконструировать их одежду. На мужчине было подобие рубахи из выделанной шкуры с длинными рукавами, надевавшейся через голову (подобные куртки — (анораки) и сейчас носят северные народы), а также длинные кожаные брючины, сшитые воедино с подобием мягкой кожаной обуви. Одежда мужчины и детей была обильно обшита костяными бусами из бивня мамонта (до 10 тысяч штук), кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости.
Эти и другие археологические находки дают возможность восстановить картину возникновения одежды у человека.
Предшествовали появлению одежды — татуировки и окраска тела. При помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение друзей, привлечь к себе внимание.
Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.
Еще до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других народов.
Костюмы людей, принадлежавших к древним цивилизациям, указывали на классовую дифференциацию, которая уже тогда существовала в обществе. Несмотря на неизбежное заимствование вещей, происходящее благодаря различным взаимодействиям между разными народами, каждое древнее государство имело свои собственные традиции ношения одежды.
После падения Древнего Рима (Западной Римской Империи) начинается новый этап развития Европы, известный как средневековье, а, следовательно, и новые вехи в истории моды. Виды и формы одежды в разных регионах в период средневековья (от V в. — ранее средневековье — до XV в. — позднее средневековье) разнородны. Раннее средневековье отличается крайне примитивной одеждой. Довольно простой крой, не отличающийся особым разнообразием, существовал до XI века. В X — XIII веках происходит развитие швейного ремесла, появляются новые модели одежды.
Некоторые специалисты в истории моды считают, что зарождение моды началось в XII — XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения.
По предложениям историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается конструирование одежды, технология изготовления одежды начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды.
В XVI веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В этот период, получивший название Золотого века Испании, страна добивается мирового экономического и политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся широко популярными.
В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это время зародился стиль Барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и вся состоятельная публика, стремящаяся роскошно одеваться, хотела носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и кружева. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция.
В эпоху Высокого Возрождения в Италии мода впервые была научно детализирована. В период Ренессанса появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования формулировались в итальянской литературе того времени. Например, в трактате итальянского философа, гуманиста, писателя Алессандро Пикколомини «Рафаэлла, или прекрасные манеры женщин» (La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne), опубликованном в 1539 году, из диалога двух героинь — Рафаэллы и Маргериты, обсуждающих одежду, косметику, ювелирные изделия и прочие земные радости, можно узнать о некоторых воззрениях на моду. Когда молодая и наивная Маргерита спрашивает старшую, более опытную Рафаэллу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рэфаэлла откровенно отвечает ей, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.
Относительно частая смена форм костюма в период позднего средневековья, увлечение новизной, возникновение подражания дают основания полагать, что мода как социально-психологическое явление начала зарождаться в этот период.
Однако общей моды, как таковой, все ещё не было.
Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, а национальные особенности отходили на второй план.
Возникновения современной моды стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, известного как Людовик Великий или Король-солнце (Louis XIV Le Roi Soleil), и процесс этот, носил далеко не стихийный характер.
Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. Благодаря первому, в некотором роде, создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов Жану-Батисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована при дворе.
Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.
На протяжении XVII — XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.
Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth), основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.
Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и Америке до начала 1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).
В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli),
На рубеже XIX – XX, в один из интереснейших периодов в истории моды, начала формироваться спортивная мода.
Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны.
См. также
Возникновение современной моды. История из глубины вековМода 20-х. Десятилетие перемен
История спортивного стиля. От бунта до модного пьедестала
Краткая история моды
Что лучше — шкура или корсет, туфля с носком до колена или платформа 20 см? Кто и зачем придумал моду, когда это кончится, и почему модельеры всё время копируют прошлое? Разбираемся в истории моды.
Модная история до XX века
У слова «мода» латинские корни — оно происходит от слова «modus» (мера, умеренность, размер). В русском языке появилось во времена Петра I. Что символично — от французского «mode» (мода), ведь местом появления моды считается Париж. Моды — как господства определённого стиля одежды, не подкрепляемого природной или социальной необходимостью. Шкуры в бронзовом веке были популярны, но не были модными, они помогали выжить в условиях сурового климата. А вот огромные носы у туфель, высокие платформы, многометровые шлейфы платьев, корсеты и другие элементы, которые не нужны для выживания или подчёркивания статуса, — начало истории моды. Появилась она в XII-XIII веках и долгое время оставалась частью жизни элиты, дворян, королей и богачей. Массовой мода стала только в XX веке, чему способствовало и создание стиля прет-а-порте — бутиков готового платья.
История моды до XX века интересна разве что профессиональным историкам, но подчеркнём, что многие экстравагантные идеи современных модельеров берут начало в удивительной моде Средневековья и Нового времени. В XIX веке вместе с эмансипацией, революциями, Наполеоновскими войнами и борьбой за права человека начинается борьба за удобную одежду и обувь. В первую очередь это касается, конечно же, женщин, которые вынуждены носить корсеты Викторианской эпохи, известной тем, что на ножки роялей с круглыми наконечниками было принято надевать кринолинчики, чтобы они не выглядели слишком вульгарно.
Модный XX век
В XX веке мода меняется стремительно и бесповоротно, хотя и движется скорее по спирали, постоянно развиваясь и возвращаясь к трендам прошлых десятилетий.
Начало XX века
«Прекрасная эпоха» стиля модерн. Отказ от сковывающих движение, массивных нарядов, акцент на гармоничности, равновесии между эстетикой и целесообразностью. Обувь — комфортная на небольшом каблуке.
20-е годы
Женщины носят короткие волосы, танцуют чарльстон и танго. Мужчины меняют жакет с полосатыми брюками на пиджак. Коко Шанель создаёт маленькое чёрное платье. Женские юбки становятся короче, обувь превращается в аксессуар, подчёркивающий длину ног. Двадцатые — время известных сапожников Сальваторе Феррагамо, Андре Перуджи и Шарля Джордана. В моду входят туфли на платформе, туфельки с открытым носом и босоножки.
30-е годы
Простота сменяет открытую сексуальность. Мода на мягкую, текучую, женственную одежду с «благоразумной» длиной. Вновь популярны воланы, банты и рюши. Волосы — длинные и тщательно уложенные. Классические туфли на высоком каблуке.
40-е годы
Время тяжёлых испытаний и нехватки материалов для производства простых вещей. В моде одежда с полей сражений, женщины примеряют мужские вещи. Коко Шанель создаёт твидовый костюм для женщин. Туфли предпочитают на невысоком каблуке, важна практичность обуви.
50-е годы
Послевоенный мир почти как плакаты Советского союза полон надежд на светлое будущее. Женщины получают право носить брюки, не вызывая всеобщего порицания. В моде разнообразие причёсок, страз и узоров. Роже Вивье укрепляет каблуки стальным стержнем и открывает миру туфли на шпильках.
60-е годы
Культурная, сексуальная и модная революция. Появляется молодёжная мода, мини-платья, стиль «унисекс» и хиппи. Самая известная модель шестидесятых — большеглазая Твигги с короткой причёской. В моде туфли с квадратными каблуками, с мини носят сапоги-чулки.
70-е годы
Италия — один из центров мировой моды. Возвращение женственности, классических и сдержанных женских образов. Появляется стиль «Диско» с ярким макияжем и массивными украшениями. В моде туфли на танкетке, платформы до 20 см. Хиппи предпочитают высокие сапоги и сабо.
80-е годы
Возвращение агрессивной женской сексуальности в одежде. Увлечение аэробикой, все носят яркие боди и леггинсы. Одежда свободного кроя, яркий макияж и химическая завивка для женщин. Обувь — платформы, острые носы туфель и ботфорты. Туфли на шпильках вполне сочетаются с женским деловым костюмом.
90-е годы
Унисекс в одежде и обуви, минимализм и увлечение «экологическим стилем». Высота каблука снижается, возвращается мода на платформы из 70-х.
Время идёт, мода меняется, развивается, возвращается к прошлому, черпает там вдохновение и снова заставляет менять гардероб. В XXI веке она сменила уже несколько тенденций, а не прошло ещё и двух десятилетий. Но именно XX век сделал её быстрой, стремительной и изменчивой. Следите за модой, но не изменяйте своему вкусу.
Что такое мода и откуда она пришла
Что такое мода?
В школе изучают всё: как течёт вода по бесконечным трубам бассейнов, каково отношение массы растворённого вещества к общей массе раствора, когда произошла Грюнвальдская битва, каким образом ловчее метнуть гранату и ещё очень много ужасно важных вещей. Окончив школу, мы благополучно о них забываем.
Однако есть нечто, с чем сталкиваешься ежедневно, — это еда, одежда, жилище, устоявшиеся традиции. Данным предметам даже в хорошей школе уделяется меньше внимания, чем «истинным» наукам. Нам так подробно объясняют строение всяких синхрофазотронов, что совсем не остаётся места для рассказов об обычной пуговице. Но ведь ею мы пользуемся каждый день!
Мир моды для нас представляет большую загадку, чем высшая математика. Как правило, рассказы об одежде специалистов-историков и представителей лёгкой промышленности сводятся к сухому описанию техники изготовления платья. Но очень хочется, чтобы символическая сторона вещей не осталась «за кадром».
Мода является одним из самых изменчивых культурных феноменов, но тем ни менее и она связана с вечным. Мода ежесезонно показывает нам скоротечность бытия. Она показывает нам, что всё в этом мире повторяется (говорят, что мода повторяется каждые 30 лет), она даёт нам надежду, поскольку живёт завтрашним днём.
Мода – это некие отношения к внешним формам культуры, которые общепризнаны в определённый период времени. Под внешними формами подразумевается некий стиль жизни, включающее в себя и поведение, и одежду, и автомобили, и др. Изменчивость – вот основной закон моды. Почему та или иная вещь устаревает, выходит из моды, людям зачастую непонятно. Изменяясь, мода каждый раз заново обещает окончательный идеал красоты. Подчиняясь моде, человек каждый раз покупает новое платье и каждый раз верит, что это самое лучшее. Но через какое-то время (зачастую – один сезон) он под влиянием моды снова ищет новое самое лучшее. Каждая временная эпоха создаёт свои пропорции эстетического идеала. Ярким примером этого служит разница в пышных формах рубенсовских моделей и узкие, стройные, высокие линии предпочитаемые в наши дни.
Где создаётся мода?
Большинство людей слово МОДА ассоциирует с Францией. Действительно, это слово имеет французское происхождение, но корень данного слова идёт от латинского слова «modus», которое означает: образ, мера, правило, способ, предписание. Европейская культура и в частности мода берут своё начало из античности.
Впервые упоминается о моде как о таковой в Италии эпохи Ренессанса. Если просмотреть историю моды, то можно заметить, что центром моды каждый раз являлось то место, где больше всего производили тканей. Италия, начиная с XIIIв. Производила роскошные шёлковые и бархатные ткани. К этому ещё добавлялись богатые в искусстве моды греко-римские традиции.
Бургундия являлась вторым модным центром, поскольку там преобладала перерабатывающая английскую шерсть суконная промышленность. Шиллер называл Бургундию «самым сладострастным и роскошным двором в Европе». После гибели герцога Карла Смелого вместе со всем его рыцарством в 1477 году под Нанси, Бургундия постепенно пришла в упадок и её столетие безумной роскоши закончилось.
На место Бургундии пришла Испания, которая диктовала моду в подчёркнуто «мужскую» эпоху контрреформации. В это время преобладал чёрный цвет вместе с чопорной накрахмаленной одеждой гордого и замкнутого в самом себе идальго. В это время появляется кринолин, который требует достоинства и приличия. Консервативность высших кругов Испании стремилась подчинить себе моду, что недопустимо для неё. Поэтому, как только политическая гегемония Испании пала в 1600 году, центр моды перебирается в Париж.
Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5-6 лет». Конкурентом Парижа в мире моды с XVIII века стал Лондон. Лондон диктовал мужскую моду и был для неё тем же, что и Париж для женской. Связь этих центров осуществляется во взаимопроникновении и взаимодополнении характерных особенностей мышления – спортивно-практичного направления в Лондоне и фантазии Парижа. В ХХ в. к этим двум центрам моды добавляется ещё и третий — США. США лидирует прежде всего в красочной и небрежной одежде для отдыха.
Однако начинающие модельеры прежде всего стараются реализоваться в Париже, а после этого для них открываются широкие просторы для самореализации. Примером тому могут служить одни из самых знаменитых модельеров XIX в., Ворт и Редферн, которые родились в Англии, но успех их ожидал в Париже. Тоже самое можно сказать и о самых известных модельерах ХХ столетия — итальянках мадам Скиапарелли и Нина Ричи (в доказательство несокрушимости творческой традиции античности), но они стали итальянками в Париже.
Вам будет интересно посмотреть:
Копирование материалов сайта возможно только при активной прямой ссылке (открытой для индексации) на источник и упоминании автора материала.
© 2021 С иголочки. Все права защищены.
история моды и основные мотивы
Как появилось слова «мода»
Дословно слово мода переводится как — правило, вид. Господство определенного стиля в одежде. Это понятие спорно, так как к ней относятся и такие понятия как: привычки, поведение, предпочтения. Все гонятся за чем – то новым. Однако не стоит забывать, что моде свойственно возвращаться. Можно заметить, что в моде сейчас, было так же на пике популярности несколько десятилетий назад. Только разница в том, что вещи преобразуются, предстают перед нами в новом виде.
Основные мотивы
Что же движет модой? Точнее, что движет людьми? У каждого социального явления есть мотив. Если углубиться в историю, испокон веков люди подражали друг другу. Перенимали опыт у заграничных князей. Приглашали иностранных мастеров, что изучать языки, ездили за границу. Стремились перенять опыт у своих соседей, хороший вкус. Людьми всегда двигал страх. Страх не знать чего – то, быть в стороне событий. Боялись отстать от моды.
История моды
Внешний вид человека, его манера поведения всегда играют значительную роль. Одежда является главным составляющим. На что обращают внимание в обществе в первую очередь? Даже не на человека, а на то, в чем он. Соответствует ли его образ моде. Есть ли стиль в его одежде. Многое влияет на внешний вид: кто чтит свои традиции и применяет их в своем образе, кто связан с политическими событиями и предпочитает только деловой стиль одежды, кто ностальгирует по прошлому и носит маленькие шляпки.
Мода довольно изменчивое явление. Со сменой эпох менялись и вкусы. Четкие пропорции в одежде сменились объемом. Отдавали предпочтение ассиметричным формам. Затем появилась эпоха роскоши. В одежду стали добавлять декоративные элементы.
Существует много интересных фактов из истории моды. Например, считалось нормальным, если мальчики носят платья, мужчины носят узкие панталоны, женщины прикрепляют к платью хвост. Каждый хотел выделиться. Может и эта мода вернется, но до сегодняшних дней сохранились пуговицы на рукавах, накладные ресницы, трость. Лишь в 20 — ом веке появилась простота в одежде. Она стала удобнее и практичнее.
Стали появляться Дома моды. Известные модельеры стали демонстрировать свою одежду. Естественно, не каждый может себе ее позволить, поэтому модели стали упрощать и распространять товар на более широкий потребительский круг. При этом надо понимать, чтоб это не оказалось навязанной вещью, необходимо развивать свой собственный стиль, понимать, что подходит, а что нет. Только тогда человек будет чувствовать себя комфортно.
Дизайнеры по уже существующим тенденциям создают новые модели. Это уменьшает риски разорения. Наблюдают за модой и обществом на протяжении многих лет. Поэтому возвращается воротники или цветовая гамма, которые когда – то были на пике популярности. В каждом поколении есть похожие группы людей. Стили нередко стали сочетать. Порой, даже невозможно понять, к какой именно субкультуре он принадлежит. Изучая общество, стараются определить, что будет более интересно будущем.
Мода довольно неоднозначна. Она постоянно меняется и ее невозможно догнать. На нее всегда будет влиять как мировое искусство, так и исторические события.
Что вы думаете по этому поводу? Делитесь своими мнениями в комментариях.
Индустрия моды: откуда берется мода, характеристика моды
Как так получается, что тенденции повторяются в коллекциях разных дизайнеров — они что, заранее договариваются? А если бы не было всех этих домов моды и многочисленных производителей одежды, то моды тоже не было бы, и все ходили бы одинаковые? Как появилась мода: существовала ли она в старину или это новое изобретение? Ответы на эти вопросы заставляют взглянуть на легкомысленное непостоянное явление более уважительно.
В эпоху позднего Средневековья в Западной Европе возникла до той поры невиданная ситуация: всевозможных покроев и наименований костюма стало много. Представители высших сословий уже не довольствовались простыми и однотипными одеждами, подолгу остававшимися неизменными. Сообразно новому веянию, каждый уважающий себя человек благородного происхождения старался выделиться и всячески подчеркнуть свои достоинства в соответствии с тогдашними стандартами красоты.
Предполагаемая причина возникновения такого костюмного разнообразия – ослабление влияния церковных догматов. В духовной культуре обнаруживается место для земных, мирских ценностей, а значит, и история развития моды начинает идти в новом направлении. Складываются культ Прекрасной Дамы, придворный этикет, куртуазная литература. Телесная красота перестает считаться греховным явлением, и ее стремятся подчеркнуть разнообразными нарядами.
Правила сочетания различных предметов одежды в одном костюме стали называть «мода» (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма). Эти правила, характеристики моды были созданы аристократами для аристократов, однако им стали подражать богатые горожане. Такое нарушение сословных норм вызвало волну запретов. Доходило до смешного: в государственных указах касательно индустрии моды регламентировались длина шлейфа, высота головного убора, особенности покроя и декора, разрешенные для представителей разных сословий. Таким было рождение моды в европейской цивилизации.
Мода как социальное явление, сочетание стилей в одежде
С самого своего возникновения мода играла роль социального маркера. Долгое время она отделяла аристократов от простолюдинов. Внутри высшего света постепенно выделились свои законодатели мод, преимущественно обладающие большим политическим весом. Так, во Франции во времена царствования малолетнего короля Людовика XIV стала популярна полудетская одежда, и придворные носили ее со всей серьезностью, выражая тем самым верноподданнические чувства. Влияние моды заставляло показывать свою принадлежность к какой-то группе и верность ей.
Эта функция сохраняется до сих пор. Многие социологи считают именно потребность выразить свою принадлежность к определенной социальной группе генератором, двигателем, главной характеристикой моды. Согласно этой теории, моду никто не выдумывает. Как же появилась мода? Она возникла сама по себе как некое общественное явление.
В пользу этой теории истории развития моды говорит наблюдение за группами подростков. Для них чрезвычайно важно быть принятыми в группе сверстников. Тинейджеры объединяются в группы по разным признакам: поклонники музыкальных групп и направлений, любители компьютерных игр или экстремальных видов спорта или просто компании друзей, живущих в одном дворе. У каждой подростковой группы может быть свой «дресс-код», своя характеристика моды, надежно отделяющая «своих» от «чужих».
Особенно ярко мода как социальное явление представлено в одежде молодежных субкультур. В настоящее время это поклонники аниме, готы, эмо, любители паркура. Лет двадцать-тридцать назад это были рокеры, металлисты. Еще раньше хиппи, стиляги. В каждом поколении есть подобные объединения молодых людей. Они появляются в любом обществе, где есть возможность свободно проявлять свою волю, и ограничены одним поколением. Нередко используется сочетание стилей в одежде, и порой становится невозможным определить, к какой именно субкультуре принадлежит тот или иной молодой человек.
Когда тинейджеры взрослеют, для них становится важнее принадлежность к иным группам с иными дресс-кодами. И вот уже бывшие подростки одеваются как студенты, потом как молодые специалисты, бизнесмены, руководители, как родители следующего поколения детей. Эти дети, в свою очередь, создадут свои группы и свою моду. Мода как социальное явление продолжит развиваться по спирали, а через какое-то время снова вернется на прежний виток.
Дизайнеры и влияние моды
Дизайнеры и производители одежды всего лишь используют уже существующие в обществе тенденции. К примеру, есть марки одежды, специализирующиеся на подростковых субкультурах. Задача дизайнеров понять философию и визуальные предпочтения некоей относительно крупной группы тинейджеров и придумать одежду, обувь, аксессуары, которые будут пользоваться спросом у этой категории молодых людей.
Для производителей одежды, обуви, аксессуаров мода является ветром, наполняющим паруса индустрии моды. О паруснике нельзя сказать, что он создает ветер, но двигается он при помощи этого ветра, и благодаря паруснику стихия становится видимой и полезной.
Мода – это индустрия, в которой вращаются существенные деньги, и попусту рисковать ими никто не хочет. Если то, что предлагают дизайнеры, не найдет отклика у потребителей, то производитель понесет убытки вплоть до разорения. Так что все дизайнеры стараются минимизировать риски и большую часть коллекции делать с таким расчетом, чтобы угадать спрос. И тут мы вплотную подходим к вопросу, а откуда берутся ожидания публики?
Существуют разные социальные факторы, формирующие модные течения. Влияние моды в самом общем плане можно описать словами «образ жизни людей и их актуальные потребности». Иными словами, это мы с вами формируем моду, сами того не осознавая. Формируем своей жизнью тем, куда мы ходим, где работаем, с кем общаемся, как развлекаемся, кого боготворим или ненавидим, о чем говорим, какие фильмы и передачи смотрим, что читаем, на каких форумах сидим и что обсуждаем. Во всей этой бурлящей среде можно уловить популярные важные темы, они и ложатся в основу новой моды. Надо только переложить это с одного языка на другой. И тут в дело вступают профессиональные прогнозисты моды.
Прогнозирование моды
Есть несколько подходов к прогнозированию моды. Один из них формальный, наукообразный. Он основан на понимании модных циклов. Наблюдение за изменением моды на протяжении многих лет позволило собрать обширный статистический материал и выявить большие и малые периоды возвращения определенных силуэтов костюма, цветовой гаммы, а также отдельно формы рукава, воротника, туфель, размера и расположения деталей и т.д. Это позволяет сформировать некую базу, основываясь на так называемом прогнозировании моды. Разумеется, возвращение модных форм это не буквальное повторение того, что было. Всякий раз надо предположить, как должна выглядеть старая тенденция в изменившемся мире. А это требует от специалиста по прогнозированию моды хорошего чутья.
Другой подход (впрочем, он прекрасно дополняет первый) – наблюдение за обществом. Самые острые тенденции рождаются не в мастерских дизайнеров и не на подиумах. Так, Мэри Куант как-то увидела, в чем девушки с рабочих окраин Лондона ходят на танцы, и «придумала» мини-юбку.
Конечно, не любая тенденция – это «воровство» у народа. Но это обязательное наблюдение. Ловцы тенденций ходят в культовые клубы и рестораны; смотрят популярные кинокартины и знают, какие фильмы категории А в данный момент в производстве; они читают книги-бестселлеры и популярных блогеров; ездят в путешествия в модные страны.
А еще они стараются понять, что будет интересно и важно после того, как общество устанет от нынешней моды.
Это и есть высший класс работы по прогнозированию моды — наука на грани интуиции или же интуиция на грани науки. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что Олимпиада в Сочи породит в мире всплеск интереса ко всему русскому. Такие прогнозы очевидны. Но найти антитезу к популярной теме и сформулировать ее – это хорошая задача, решить которую могут единицы.
Результаты работы ведущих специалистов по прогнозированию моды выходят в виде буклетов, купить которые могут только представители верхнего сегмента фэшн-индустрии. И дело тут не в высокой цене, а в том, что это закрытая информация, которую стараются не доводить до широких масс. Есть варианты проще, они более доступные и массовые, но и уровень прогноза в них классом ниже. А некоторые производители одежды, не мудрствуя лукаво, просто копируют коллекции ведущих брендов. Вот и весь секрет «тайного сговора» дизайнеров.
Откуда взялась мода » FashionStar
Откуда взялась мода 2.00/5, 11 голос.
Мода в нашей жизни играет не последнюю роль и вообще стала уже частью нашей жизни. Как говорится, именно по одежке складывается первое впечатление о человеке, не так ли? Все без исключения рано или поздно стают жертвами мира моды. Как это происходит? Мы смотрим телевизор, читаем модные журналы… А что еще нужно, чтобы попасть под влияние Ее Величества моды? Все очень просто.
Что такое мода ? Откуда она взялась и как развивалась? давайте рассмотрим немного детальней этот факт.
Все мы думаем, что знаем определение моды. Но до конца никто не может этого знать. И это правда. Бывали времена, когда мода удивляла всех своей разнообразностью, убивала на повал решительность и приводила в восторг. Никому не известно того дня, когда же появилась мода. Нету определенной даты. Но многие историки и исследователи этого вопроса считают, что мода родилась и стала на ноги уже в четырнадцатом веке.
Но мода не могла возникнуть сама по себе. Что было до нее? Всем известно, что в каменный век люди носили шкуры убитых зверей и считали это полноценной одеждой. Но можно ли это считать модой? Наверное, люди не осознавали того. Они просто хотели не мерзнуть и не пнулись вон из собственной шкуры, чтобы выглядеть лучше, чем кто-то другой.
Со временем шкуры зверей ставали похожими на кофты и юбки, костюмы или платья. Немого времени спустя в Риме уже была сформирована специальная форма. Но это еще нельзя считать модой. Всего лишь одеждой. Вещи менялись, усовершенствовались и ставали более удобными.
Много времени прошло, как Париж родил на этот свет уже настоящую моду. С латыни слово «мода» означает – способ, правило или мера. Поводом до формирования моды стали первые фабрики изготовления ткани. После того, как Париж стал известным на весь мир, мода начала пускать свои корни и в другие страны. И таким образом начала развиваться.
Как развивалась российская мода: эволюция в фотографиях
Пока открытие музеев откладывается еще на неделю, мы предлагаем вам вспомнить про прекрасный архив Мультимедиа Арт Музея Russia in Photo. Его МАММ запустили в 2016 году в рамках программы «История России в фотографиях» совместно с «Яндексом».
Этот сайт — грандиозный архив снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров. Позволено также самостоятельно пополнять портал собственными фотографиями или снимками из архивов.
На базе материалов Russia in Photo мы покажем развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.
1860-е годы
В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира и нарочито женственного бидермейера 1820–1830-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой и немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В эти годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.
1870-е годы
1870-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока не наблюдалось.
1880-е годы
В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, корсеты еще туже, линия талии опустилась ниже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.
1890-е годы
Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.
1900-е годы
Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.
1910-е годы
Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.
1920-е годы
К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 1920-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема: актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото внизу демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.
1930-е годы
В 1930-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.
1940-е годы
В начале 1940-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.
1950-е годы
На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 1950-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути, женский наряд начала 1950-х мало чем отличался от наряда 1940-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский New Look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.
1960-е годы
В 1960-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 1961-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.
1970-е годы
К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.
1980-е годы
1980-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.
1990-е годы
В 1990-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.
Чтобы вдохновить социальное дистанцирование, этот дизайнер объединяет компьютеры и одежду от кутюр: NPR
«Платье панголина» Анук Виппрехт. Янни де Мело скрыть подпись
переключить подпись Янни де Мело«Платье панголина» Анук Виппрехт.
Янни де МелоВы бы носили платье, которое сигнализирует людям, что они стоят слишком близко к вам?
А как насчет рубашки, которая меняет цвет, когда чувствует изменение вашего настроения?
Это настоящие творения, над которыми голландский модельер и инженер Анук Виппрехт работал 20 лет.
В ее уникальном дизайне «fashion tech» сочетаются мода, интерактивные технологии и искусственный интеллект.
«Итак, в день, когда я кодирую и проектирую, я шью и все, что связано с корпусом, технологиями и электроникой», — сказал Виппрехт Morning Edition.
Как это началось
Выросшая в Нидерландах, она испытала влияние американской культуры после просмотра MTV в 90-х годах.
«Меня действительно очаровала мысль о том, что люди действительно выражают себя через вещи, которые они носят», — вспоминает она.
Когда ей было 14 лет, она начала шить женскую одежду. К 17 годам, когда она училась в школе моды, она начала чувствовать себя немного неудовлетворенной.
«Я начал замечать, что одежда, которую я создавал, была« аналоговой ». Они ничего не делали. Они не были сенсорными. Они не менялись».
Итак, она решила создать то, чего никогда не видела. Она начала проектировать с микроконтроллеров, робототехники и небольших двигателей.
«И это действительно завершило для меня.»
Как дела
Анук Виппрехт моделирует свое «платье-паук», которое с помощью длинных паучьих щупалец реагирует на движение. Джефф Какосса скрыть подпись
переключить подпись Джефф КакоссаАнук Виппрехт моделирует свое «платье-паук», которое с помощью длинных паукообразных щупалец реагирует на движение.
Джефф КакоссаОдин из ее самых известных дизайнов метко назван «Платье паука».
На плечах платья длинные паучьи щупальца, которые двигаются с помощью сенсоров. «Он измеряет интимное пространство, личное пространство, социальное пространство и общественное пространство владельца», — объясняет она.
«Каждый раз, когда кто-то входит в личное пространство, он атакует из-за механического чувства отказа, которое имеет платье.»
Этот 3D-печатный дизайн, который теперь имеет несколько итераций, носили модели и демонстрировали в США и во всем мире, включая Китай, Россию и Амстердам.
Когда COVID поразил, Виппрехт позаимствовала часть эстетики у своего Паука. создала и разработала «платье близости», которое, как она надеялась, поможет людям лучше понять, как дистанцироваться от общества.
«Платье близости», которое расширяется, чтобы усилить социальное дистанцирование, когда кто-то подходит слишком близко. Джефф Какосса скрыть подпись
переключить подпись Джефф Какосса«Платье близости», которое расширяется, чтобы усилить социальное дистанцирование, когда кто-то подходит слишком близко.
Джефф КакоссаЭто белое платье выглядит скромно, но в нем используются ультразвуковые дальномеры, которые позволяют ему надуваться или надуваться, когда кто-то приближается.Виппрехт носила его в парке Майами, где она живет.
Интерактивный наряд, который она назвала «очень элегантным способом использования датчиков», помог людям понять суть — дать друг другу пространство.
Любезно предоставлено Анук Виппрехт
Ее дизайн — начало разговора. И даже может помочь людям обсудить сложные темы.
Прямо сейчас ей поручено работать над несколькими носимыми прототипами, которые визуально измеряют такие вещи, как тревога и депрессия.
«Мы живем в такое время, когда негативные эмоции начинают преобладать, — объясняет Виппрехт». Многие люди начинают впадать в более депрессивный режим, возможно, не желая говорить об этом и тому подобном. Таким образом, это может даже создать ситуацию, в которой эти вещи станут более обсуждаемыми ».
Эта история первоначально появилась в живом блоге Morning Edition .
История дизайна одежды | Эволюция дизайна одежды | Рост индустрии дизайна одежды | Fibre2fashion.com
Модный дизайн можно в общих чертах определить как «искусство создания модной одежды». Однако со временем понятие «модный дизайн» распространилось на другие вещи, такие как модные аксессуары , такие как украшения, сумки, обувь и т. Д. Принимая во внимание эволюцию модного дизайна, было бы неправильно определить его как «создание моды ».
Дизайн одежды действительно прошел долгий путь от простого дизайна одежды.Дизайн одежды сегодня превратился в полноценную индустрию. Это хорошо воспринимается во всем мире как вариант карьеры. Помимо проектирования, с течением времени в этой отрасли появился ряд других карьерных альтернатив. В этой статье мы попытаемся изучить эволюцию индустрии модного дизайна тогда и сейчас.
История моды Проектирование восходит к 1826 году. Считается, что Чарльз Фредерик Уорт был первым модельером в мире с 1826 по 1895 год.Чарльз, который раньше был торговцем тканями, основал в Париже модный дом. Именно он положил начало традициям модных домов и указывал своим покупателям, какая одежда им подойдет.
В этот период ряд дизайнерских домов начали прибегать к услугам художников для разработки выкроек для одежды. Выкройки будут представлены клиентам, которые затем разместят заказ, если они им понравятся. Именно в этот период времени зародилась традиция представлять покупателям выкройки, а затем их сшивать, вместо прежней системы, при которой им представлялась готовая одежда.
В начале 20-го -го века новые тенденции в моде сначала произошли в Париже, а затем распространились по всему миру. Новые дизайны одежды родились в Париже, прежде чем они нашли свой путь в другие части мира. Другими словами, Париж превратился в «столицу моды». «Мода» в этот период была в основном « от кутюр », предназначенная исключительно для частных лиц.
К середине 20-х -х годов века модная одежда начала производиться массово.Объем производства увеличился, и у людей появился больший выбор одежды. К концу 20-го -го века осведомленность людей о моде возросла, и они начали выбирать одежду для себя, исходя из комфорта и собственного стиля, вместо того, чтобы полагаться на тенденции, преобладающие на рынке.
Сегодня, как было сказано выше, модный дизайн хорошо воспринимается как вариант карьеры . По всему миру появилось множество институтов, предлагающих курсы по различным направлениям моды.Число студентов, которые рассматривают моду как серьезную карьеру и которые прошли обучение на соответствующих курсах, с годами растет.
Появились специализации по модному дизайну. Дизайнер может выбирать из множества вариантов, таких как нижнее белье, купальники, женская одежда, свадебная одежда, детская одежда, мужская одежда, обувь, сумки и т. Д. Модельеры раньше работали не по найму, а теперь находят количество открывающихся для них карьерных возможностей.Они могут работать с швейными фирмами и экспортными домами. Они также могут заниматься реконструкцией одежды от кутюр и адаптировать ее к вкусам массового рынка. Они также могут работать в универмагах или специализированных магазинах.
Развитие в области дизайна одежды привело к появлению других связанных карьерных возможностей, таких как парикмахер, визажист, модные журналисты, консультанты по моде, модные фотографы и т. Д.
Еще одно существенное изменение, которое произошло в индустрии дизайна одежды за последнее время, — это более широкое использование компьютеров и технологий .Ряд программных пакетов был разработан, чтобы помочь дизайнерам в процессе проектирования, а также на других этапах производства одежды, легко и быстро.
Модный дизайн как отрасль также выросла. Модельеры приобрели известность не только в своих странах, но и на международном уровне. Количество показов мод и участия в них в последнее время значительно увеличилось.
Модный дизайн, таким образом, больше не просто проектирование и создание одежды, это мир сам по себе, включающий моду, дизайн, творчество, технологии, а также бизнес.
Каталожные номера:
http://www.ezilon.com
http://en.wikipedia.org
Stella McCartney Spring 2022 Ready-to-Wear Collection
Стелла Маккартни занимается грибами. Их тонны. На самом деле, она настолько увлечена грибами, что решила посвятить все свое возвращение на Парижскую неделю моды тому, что она провозгласила «будущим моды». Представленная под куполом соответствующей формы в здании Оскара Нимейера в 19-м округе, ее коллекция стала первым случаем, когда сумка, полностью сделанная из так называемой грибной кожи, увидела подиум Недели моды.
Frayme Mylo дебютировал в образе 14 и представлял собой черную версию существующей сумочки Frayme. Материал был создан в лабораториях Mylo, с которыми Маккартни работает с 2017 года. «Грибы выращиваются в лабораториях, поэтому они не используют воду и почти не используют электричество. Они прижимаются и превращаются в искусственную кожу », — пояснила она, добавив, что четыре года назад инновации не были настолько развиты, чтобы производить сумку. «Теперь мы подошли к тому моменту, когда я чувствую, что могу его развернуть.В противном случае я бы не выставил его на подиум ».
Вдохновленная прогрессом, Маккартни покрыла свою коллекцию нарисованным вручную принтом в виде грибов, напоминающим туаль де Жуи, и ознаменовала шоу саундтреком, сделанным из записей высококачественных микрофонов, прикрепленных к грибам в процессе их роста. Неудивительно, что все эти грибы оказали на ее коллекцию бодрящий эффект. Созданный в рекордно короткие сроки («Мы решили провести шоу всего 10 дней назад», — сказала она), в нем было заразительное чувство импульса и подлинности, которые попали в золотую середину после пандемии.
Платья, скроенные как купальники, превратились в обтягивающие юбки и превратились в стройные комбинезоны. Бюстье с окантовкой навеяло идею корсета в не стесняющих платьях. Бахрома, используемая в контексте спецодежды, сохраняла неизменную динамичность и динамичность одежды, которая — поддерживаемая яркой подводной цветовой схемой — создавала энергичный, сексуальный и довольно драматичный гардероб, который выглядел оптимистично, не входя в раздражающую территорию, которая часто возникает с оптимистичная мода.
«Это был такой переходный период, и я хотел спроектировать, каким может быть будущее для дома Stella: легкость прикосновения, чуть более нежный подход, по-прежнему смешивая эти спортивные элементы с мужским», — сказал Маккартни.Ее сумки-грибы будут выпущены ограниченным тиражом в 100 штук и — пока — в розницу по несколько более высокой цене, чем обычная кожаная сумка. «Но это не убийство животных; это не вырубка деревьев. Это будущее моды, если вы сумеете сделать все правильно, и я думаю, что мы сможем », — объяснила она. «Это начало чего-то нового».
Дикий, креативный уличный стиль Харадзюку в Японии мертв. Да здравствует Uniqlo — Quartz
Если услышать, как фотограф Шоичи Аоки описывает это, то, что убило знаменитый токийский стиль Харадзюку, было в основном тем, что происходит, когда избыток фабрик открывает магазины в верховьях реки, которая питает жизненно важные водные пути.
«Когда дело доходит до моды, в Токио наблюдается своего рода поток энергии, — объясняет Аоки. «Харадзюку — источник этого потока. Если представить его как источник реки, то недавно на его берегах были построены фабрики и появились предприятия, но они подчеркнули ограниченность этого маленького источника ».
В течение 20 лет журнал Аоки FRUiTS был известен своей уличной фотографией, документирующей безумное творчество модных детей в Харадзюку и его окрестностях, токийском районе площадью около квадратной мили, который оказал огромное влияние на моду в Японии и за ее пределами.
В 1990-х годах этот район стал эпицентром нового облика, который стал символом раскованной сущности молодежной культуры Японии, ориентированной на моду. Эклектичный, неуправляемый избыток влияний, иногда красочных, как вертушка, преувеличенных и дополненных мультяшным эффектом, стиль Харадзюку стал представлять японскую моду — и, по сути, Японию — для большей части остального мира.
Но Харадзюку изменился. Этот неистовый фирменный образ был заимствован и коммерциализирован корпорациями, знаменитостями и ищущими внимания, и в конечном итоге заменен еще одним более консервативным и менее уникальным среди детей Токио, заботящихся о стиле.В наши дни они с большей вероятностью будут носить одежду массового потребителя от Uniqlo и других международных сетей одежды.
Аоки говорит, что уже не хватает модных людей, которые подходят по внешнему виду, чтобы выпускать журнал каждый месяц, и поэтому он закрывает FRUiTS, знаменуя конец эпохи. В зависимости от того, как вы это определяете, эта эпоха могла действительно закончиться некоторое время назад.
Предоставлено FRUiTS
Mixed FRUiTS.Возникновение стиля Харадзюку
AP Photo / Itsuo Inoue
Японские парни собираются в Харадзюку, чтобы подражать стилю рок-н-ролла 1950-х годов — в 1981 году.Аоки начал снимать уличную моду в Лондоне в 1980-х годах и вел отдельный журнал под названием Street. Он создал FRUiTS в 1997 году. Харадзюку, его район в то время, долгое время был центром моды в Токио и был свидетелем смены множества стилей. С начала 1980-х был ретро-рок-н-ролл, господство дизайнерской моды таких лейблов, как Yohji Yamamoto и Comme des Garçons, и, например, преппи Shibuya Casual.
В середине 1990-х годов взорвался менее коммерческий участок Ура-Харадзюку — ура, , что значит «задний».Исходя из этого, новаторские японские бренды уличной одежды Undercover и A Bathing Ape запустили свой всемирно популярный стиль, известный как Ura-Harajuku-kei.
Ура-Харадзюку — одна из трех зон, образующих район. Есть также улица Такешита, улица, сейчас заполненная дешевой модой для детей и подростков, и Омотэсандо, популярная главная улица района. До 1998 года длинный участок Омотэсандо, называемый Хокоша Тенгоку, или «пешеходный рай», по воскресеньям был закрыт для автомобилей.Он служил важным местом встречи детей, чтобы их могли увидеть и увидеть, и именно здесь Аоки фотографировал многих из своих предметов в первые дни FRUiTS.
В 1997 году, в то время, когда уличная мода набирала массовую популярность, новый стиль распространился по Ура-Харадзюку и Омотэсандо. Что побудило Аоки начать журнал, так это трех замеченных им девушек, которые для него представляли что-то новое. В течение многих лет дети из стильных школ искусства и моды Токио предпочитали церебральный, в основном черный, стиль Comme des Garçons и Yamamoto.Вивьен Вествуд и лондонский уличный стиль также оказали свое влияние.
«Но эти девушки создали стиль, полностью принадлежащий им», — говорит Аоки, описывая, как они смешали японские стили и мотивы с западной одеждой, чтобы создать образ, который не был продиктован никакими брендами. «Такой вид приключений был неслыханным», — вспоминал он. «Я никогда раньше не видела желтых волос. Появились эти совершенно новые девушки, которые, казалось, могли создать новый стиль, которого раньше в Японии не существовало.Более того, этот новый стиль пришел с улицы, и у меня было ощущение, что это впервые в истории японской моды ».
Предоставлено FRUiTS
Девочки, которые вдохновили Аоки на создание FRUiTS в 1997 году.Вскоре возникло множество различных стилевых субкультур — каждая со своими правилами и тусовками. К ним относятся кавайи, что означает «милый»; вамоно, в котором смешаны элементы западной и традиционной японской одежды; лолигот, смесь лолиты и готики; футуристический киберпанк; гипер красочный декор; и другие.Множество одетых детей также не поддается определению.
Эти стилистические племена, связанные географией, эклектизмом и сенсорной перегрузкой, свободно сплетались вместе, чтобы сформировать поразительную новую моду DIY.
Предоставлено FRUiTS
Decora.Предоставлено FRUiTS
Cyberpunk.Предоставлено FRUiTS
Wamono.W. Дэвид Маркс, проследивший историю японской мужской одежды, адаптировавшей американский стиль, в своей книге « Ametora», «» говорит, что когда он впервые приехал в Токио в 1998 году, дети, которых запечатлел Аоки, были повсюду в Харадзюку.Их стиль привлек внимание в более широкой Японии благодаря таким фигурам, как артист Томоэ Шинохара, и коммерческим журналам, включая CUTiE , Zipper и Kera . Но FRUiTS, возможно, были первыми и стали авторитетной хроникой этого образа.
Предоставлено FRUiTS
Стиль Харадзюку — это не что-то одно.И ее упадок
К тому времени, когда песня американской певицы Гвен Стефани «Harajuku Girls» — и ее настоящее шоу менестрелей с участием некоторых из самих девушек — появилась в США в 2004 году, субкультура уже исчезла в Токио, по крайней мере, среди них. кто его создал.
Точные причины упадка уникального стиля Харадзюку не совсем ясны. Аоки описывает закрытие в 1998 году воскресного места сбора его подданных, Хокоша Тенгоку, «пешеходного рая», как удар в грудь. После этого этот район потерял часть своего магнетизма, и в него начали приходить международные сети модной одежды. «Этот маленький источник был переполнен бездушными предприятиями», — говорит он.
Также возможно, что, как это часто бывает, когда тренд становится крутым, те, кто был в его авангарде, двинулись дальше, поскольку он стал слишком популярным, и он начал рушиться.
Какими бы ни были точные причины, когда Дафна Мохаджер, ирано-канадский модельер и аспирант из Токио, начала работать с Аоки и сниматься для FRUiTS в 2010 году, этот образ был на грани исчезновения.
«Было трудно найти людей, которых можно было бы снимать, которые делали бы что-то новое, оригинально играли с категориями или материалами и хорошо выглядели», — говорит она. «Может быть, 1 человек из 100 или даже меньше».
Стиль продолжал хромать и в последние годы пережил некоторые возрождения, в основном из-за знаменитостей, которые приняли его, особенно японской поп-звезды Kyary Pamyu Pamyu.Мохаджер описывает ее как неофициального представителя бренда Харадзюку, в частности улиц Такешита и Ура-Харадзюку. Набор ее хита 2011 года «PonPonPon» — это работа Себастьяна Масуда, дизайнера магазина 6% Dokidoki в Ура-Харадзюку. Магазин стал краеугольным камнем безжалостно симпатичного стиля каваи после его открытия в 1995 году.
«Я бы сказал, что когда она объединилась с Себастьяном Масудой, они действительно подтолкнули ее и сделали ее любимой Харадзюку, подняв ее на новую волну популярности. за границей », — говорит Мохаджер.
Масуда спроектировал несколько зданий, олицетворяющих облик Харадзюку, таких как кафе Kawaii Monster, которое привлекает туристов, жаждущих взглянуть на стереотип Харадзюку. Каваи — это стиль, который больше всего представляет Харадзюку за границей.
Когда кафе открылось в 2015 году, Tokyofashion.com писал, что оно «нацелено на то, чтобы передать дух, который сделал Харадзюку самым известным районом уличной моды во всей Азии». Travel + Leisure считает, что он находится на первом месте в списках обязательных для посещения туристами.Азиатские туристы, особенно китайцы, которые стремятся делать покупки по стереотипу Харадзюку, поддерживают розничный бизнес в этом районе, хотя, как указывает Мохаджер, эта тенденция давно прошла.
Настоящее и будущее Харадзюку
Сегодня в Харадзюку иногда можно встретить детей, одетых в одежду радужной куклы, но они, как правило, подражают звездам и знаменитостям YouTube, чтобы их заметили. Большинство людей предпочитают более сдержанный вид.
Некоторые обвиняют Uniqlo — международно расширяющуюся сеть базовых товаров в Японии — как одну из причин сдвига.Маркс говорит, что компания с ее приглушенными цветами и простыми стилями явно оказала влияние на японские гардеробы, но он оценивает ее растущее влияние с точки зрения экономики.
«Вы не можете отделить рост Uniqlo от того факта, что доходы потребителей падают с 1998 года», — объясняет он. Японские покупатели исторически должны были платить за одежду гораздо более высокие цены, чем покупатели в других странах, и в основном были готовы к этому. Но заработная плата упала, а расходы на одежду снизились на 19% (pdf) с 2000 по 2009 год.Как описывает это Маркс, «Uniqlo вошел и сказал:« Эй, как насчет того, чтобы у вас была хорошая одежда примерно по той же цене, что и другие люди платят за одежду »».
Reuters / Eriko Sugita
The Harajuku Uniqlo в 2001 году.Дешевые глобальные сети, в том числе H&M и Forever 21, также привлекли большое количество посетителей, когда открылись в Харадзюку.
Нельзя сказать, что Токио и, в частности, Харадзюку потеряли чувство стиля. Креативная мода по-прежнему является большей частью культуры в Японии, чем, скажем, в США, и на улицах Харадзюку есть множество хорошо одетых людей, которых можно фотографировать.Но меньше из них одеваются художественно, раздвигая границы, и еще меньше в очень специфическом стиле, который FRUiTS начал снимать 20 лет назад.
«Люди носят гораздо меньше винтажных вещей, меньше эклектики и гораздо больше мейнстрима быстрой моды», — говорит Мохаджер. «Они хорошо выглядят, но выглядят знакомо».
Аоки говорит, что он заметил изменение приоритетов среди молодых потребителей. По его словам, в наши дни мода менее приоритетна, чем смартфоны. Но он по-прежнему оптимистичен в отношении того, что искра творчества, которую он впервые увидел несколько десятилетий назад, продолжает жить.
«Я думаю, что с существующей властью Харадзюку и талантом молодых людей, — говорит он, — произойдет что-то хорошее».
Показ моды холодной войны
Россияне, возможно, выигрывали космическую гонку в 1950-х годах, но они не могли сравниться с утонченностью западной одежды.
Летом 1959 года холодная война перешла из области науки и техники в область культурного обмена.К концу 1950-х годов, сделав первый выстрел в космической войне, президент СССР Никита Хрущев расширил конкуренцию с Западом на повседневную культуру и образ жизни.Таким образом, летом 1959 года холодная война перешла в область культурного обмена. Советский Союз организовал выставку своих научных, технологических и культурных достижений в Нью-Йорке, а затем американцы организовали свою национальную выставку в Москве. И русские, и американцы каждый раз старались продемонстрировать свою лучшую одежду. Таким образом, официальное изменение положения феномена моды при социализме происходило в контексте борьбы за культурное превосходство.
Американский вице-президент Ричард Никсон и его жена Пэт прибыли в Москву, чтобы открыть Американскую национальную выставку.Перед их визитом Пэт Никсон тщательно выбрала новый гардероб, как сообщалось в Newsweek:
Один костюм из натурального шелка-сырца, коктейльное платье из коричневой шелковой тафты, платье с цветочным принтом из шелка и хлопка, жакет и два других платья. Большую часть ее одежды купили у Генри Бенделя в Нью-Йорке, где Пэт потратила час — и несколько сотен долларов. «Это костюмы», — пояснила она. «В основном платья с пышной юбкой и подходящие аксессуары для создания« образа ». Они не относятся к высокой моде, и это то, что мне нравится, и которые, как мне кажется, лучше всего смотрятся на мне.
На открытии выставки в компании своего мужа и заместителя премьер-министра СССР Фрола Козлова Пэт Никсон сияла в своем костюме из натурального шелка и нарядной шляпе. Она выглядела именно так, как и полагалось: как утонченная и обеспеченная американская домохозяйка. Послание было ясным: русские могут быть впереди в космических исследованиях и образовании, но они не могут сравниться с изысканностью западной одежды и легкой плавностью американской женщины, ведущей свою повседневную жизнь.
Тщательно подобранный гардероб Пэта Никсона отражал образ жизни, с которым русские не могли соперничать. Об этом образе жизни даже рассказал IBM RAMAC, первый коммерческий компьютер, представленный на выставке, который дал четыре тысячи ответов о различных аспектах жизни в Америке. В одном из них на безупречном русском языке рассказывалось о гардеробе средней американки. У нее было: «Зимнее пальто, весеннее пальто, плащ, пять домашних платьев, четыре вечерних« нарядных »платья, три костюма, три юбки, шесть блузок, две нижних юбки, пять ночных рубашек, восемь трусиков, пять бюстгальтеров, два корсета, два халата. , шесть пар нейлоновых чулок, две пары спортивных носков, три пары рабочих перчаток, три пары игровых шорт, одна пара брюк, один игровой костюм и аксессуары.”
Во время выставки американская мода была представлена на четырех показах мод продолжительностью тридцать пять минут, которые проходили каждый день, каждый из которых посещали от трех до пяти тысяч россиян. Советские власти воспротивились многим американским предложениям о выставке, но в конце концов российская публика получила возможность насладиться американскими показами мод, которые включали молодежную одежду, одежду для отдыха, повседневные комплекты и длинные вечерние платья в строгом стиле.
Пытаясь принести россиянам «живой кусочек Америки», наряды представили профессиональные модели, а также дети, подростки, бабушки и дедушки, а также целые семьи.Newsweek назвал показ мод скучным, но признал политический смысл одежды: «Платья были в порядке, хотя и немного скучновато», — сообщили они. «Вся идея заключалась в том, чтобы показать народу Советского Союза, как среднестатистическая американка одевается на работе и на отдыхе — не гламурную девушку на Парк-авеню, а молодую матрону на Мэйн-стрит». Выбор повседневной американской одежды массового производства был очень мощной пропагандой. Если бы были продемонстрированы изысканные наряды из модных салонов Нью-Йорка, на них легко могли бы напасть как на элитарную одежду, предназначенную для эксплуататорского класса.Но американцы слишком хорошо знали, что русские не могут конкурировать в области достойной одежды массового производства.
«Советская выставка стремится к изображению изобилия с квартирой, которая нравится немногим россиянам», — сообщает New York Times.
В то время как мода способствовала огромному пропагандистскому эффекту, который имела Американская национальная выставка в Москве, американские СМИ прокомментировали недостатки в культуре повседневной советской жизни на Российской биржевой выставке, которая состоялась всего двумя месяцами ранее в Новой Зеландии. Йорк Колизей.«Советская выставка стремится к изображению изобилия с квартирой, которая нравится немногим россиянам, — сообщает New York Times, — с одеждой и мехами, которые редко можно увидеть на улицах Москвы». Показ мод, вошедший в состав выставки, вызвал иронические комментарии западных журналистов. Пять моделей-женщин и одна модель-мужчина представили модели советских модельеров из ведущего московского универмага ГУМ и Dom modelei, или Дом прототипов, учреждение, созданное Сталиным для создания прототипов социалистической моды.Журнал Time сообщил, что «текстиль, в основном толстые шерстяные костюмы с тяжелой текстурой, более впечатляет своей полезностью против русской зимы, чем своим стилем, который является неуклюжей попыткой скопировать западный дизайн».
Хотя американские СМИ объявляли одежду ГУМа «неуклюжей копией», на самом деле она была самым престижным воплощением элегантности советского стиля. В 1956 году генеральный директор ГУМа В.Г. Каменов написал буклет, в котором подробно описал услуги, которые предлагал советский универмаг.Модные ателье по пошиву одежды на заказ и специальные магазины, торгующие натуральным шелком, художественно расписанным вручную шелком, женскими шляпами, шубами и парфюмерией, должны были представить идею изобилия и изысканности. На иллюстрациях, сопровождающих текст, был показан внимательный продавец, предлагающий покупателям эти традиционно роскошные товары. Один раздел буклета был посвящен новым методам продаж, а другой хвалил модные салоны в магазине, предлагающие индивидуальное обслуживание в роскошной обстановке.
Интерьер магазина с темной резной деревянной мебелью, хрустальными люстрами и тяжелыми бархатными занавесками был похож на сталинскую концепцию дворцов потребления 1930-х годов. Магазин сохранил устаревшую грандиозную эстетику, пропагандирующую мифическую сталинскую концепцию роскоши. Но это сталинское прославление реальности, которое пыталось удалить все противоречивые и беспорядочные элементы из повседневной жизни, не могло конкурировать с обычной жизнью на Западе. Таким образом, с открытием Советского Союза в сторону Запада несоответствие между лишением повседневной жизни и ее идеальным представлением стало очевидным.
Война моды шла даже на высшем дипломатическом уровне. На этой обложке журнала Life 1959 года изображено: Пэт Никсон со своими советскими коллегами: (слева направо) г-жа Микоян, г-жа Никсон, г-жа Хрущева и г-жа Козлова.К концу 1950-х годов, по сравнению с эффективностью крупных американских универмагов, разнообразием и качеством предлагаемых ими массовых товаров, ГУМ стал устаревшим и провинциальным, что болезненно показали прямые контакты с Западом.Обложка журнала Life от августа 1959 года показала, что модная война идет даже на самом высоком дипломатическом уровне. В окружении г-жи Микоян (слева), Нины Хрущевой (справа) и г-жи Козловой (крайняя справа) Пэт Никсон предстала в образе элегантно одетой американской домохозяйки из высшего сословия. Обложка журнала Life была наглядным свидетельством неспособности жен советских дипломатов соответствовать утонченному, мирскому стилю Пэт Никсон в ее шелковом платье с цветочным принтом, нитке жемчуга и тщательно нанесенном макияже, а также ее стройности. рисунок.Сопровождая своих мужей, дамы присутствовали на совещании за обеденным столом на даче Хрущева , , или загородном доме.
Между женами трех советских политиков были существенные визуальные различия, что указывало на их разный уровень владения одеждой. Нина Хрущева была одета в самое простое платье, застегивающееся спереди. Этот фасон, получивший название халат , стал домашней формой советских женщин. Женщины носили дома халат , будь то домашняя работа, приготовление пищи, отдых или развлечения.Миссис Микоян была одета в более требовательную одежду: костюм с вырезом, который сдержанно подчеркивал форму тела. Ее костюм был скромным, но его пролетарский аскетизм смягчался шляпкой. Эта модная деталь показала определенную вложение в ее образ, превратив ее простой костюм в уличный наряд.
Официальный костюм жены советского вице-премьера Фрола Козлова показал полное осознание важности события. Вечернее платье госпожи Козловой, украшенное вышивкой на вырезе, а также ее вышитый муслиновый палантин, белая вечерняя сумочка, белые перчатки, прическа и макияж показали новое отношение к модной одежде.Но госпожа Козлова еще не могла сравниться с изысканностью западной одежды и легкой гладкостью американской леди того же социального положения. Идеологически обоснованное неприятие истории моды отпечаталось на платье госпожи Козловой даже в большей степени, чем на простом костюме госпожи Микоян или на символически обремененном домашнем платье Нины Хрущевой.
Внешний вид г-жи Козловой не только отражал современную формальную западную одежду, но и нарушал важный социалистический дресс-код. Наиболее важные представители политической бюрократии или номенклатуры всегда одевались на публике скромно — практика, начавшаяся с большевиков.Сталин и его политическое окружение также придерживались пролетарского идеала скромности в своем публичном облике, хотя их личная жизнь была наполнена всеми символами традиционной роскоши, от шуб до домашнего хозяйства, антикварной мебели и изысканной еды. Жены старых большевиков Нина Хрущева и госпожа Микоян уважали давний номенклатурный дресс-код. Понимая, что времена меняются, госпожа Козлова, однако, осмелилась их нарушить.
Джурджа Бартлетт — читатель по истории и культуре моды Лондонского колледжа моды Лондонского университета искусств и автор книги «FashionEast: Призрак, преследовавший социализм. “
Что такое быстрая мода? — Good On You
Покупки одежды были случайным событием — что-то, что происходило несколько раз в год, когда менялись сезоны или когда мы переросли то, что у нас было. Но лет 20 назад что-то изменилось. Одежда стала дешевле, трендовые циклы ускорились, а шоппинг превратился в хобби. Присоединяйтесь к быстрой моде и глобальным сетям, которые сейчас доминируют на наших центральных улицах и в интернет-магазинах. Но что такое быстрая мода? И как это влияет на людей, планету и животных?
Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой.Все эти магазины продают классную модную одежду, которую можно купить за мелочь, надеть несколько раз, а потом выбросить. Внезапно каждый мог позволить себе одеваться, как его любимая знаменитость, или носить последние тенденции, только что с подиума.
Затем, в 2013 году, мир столкнулся с реальностью, когда рухнул комплекс по производству одежды Rana Plaza в Бангладеш, в результате чего погибло более 1000 рабочих. Именно тогда потребители действительно начали сомневаться в быстрой моде и интересоваться истинной стоимостью этих пятидолларовых футболок.Если вы читаете эту статью, возможно, вы уже знаете о темной стороне быстрой моды, но стоит изучить, как индустрия дошла до этого момента и как мы можем помочь изменить ее.
Что такое fast fashion?
Быстрая мода — это дешевая, модная одежда, в которой воплощены идеи с подиумов или культуры знаменитостей и которые с головокружительной скоростью превращаются в одежду в крупных уличных магазинах, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Идея состоит в том, чтобы как можно быстрее выпустить новейшие модели на рынок, чтобы покупатели могли купить их, пока они все еще находятся на пике своей популярности, а затем, к сожалению, отказаться от них после нескольких носков.Это подчеркивает идею о том, что повторение нарядов — это модная оплошность, и что если вы хотите оставаться актуальным, вы должны носить последние образы по мере их появления. Он составляет ключевую часть токсичной системы перепроизводства и потребления, которая сделала моду одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды в мире. Прежде чем мы приступим к его изменению, давайте взглянем на историю.
Как появилась быстрая мода?
Чтобы понять, насколько быстрой стала мода, нам нужно немного перемотать назад. До 1800-х годов мода была медленной.Вы должны были найти свои собственные материалы, такие как шерсть или кожа, подготовить их, ткать их, а затем сшить одежду.
Промышленная революция привела к появлению новых технологий, таких как швейная машина. Одежду стало шить проще, быстрее и дешевле. Появились ателье по пошиву одежды для среднего класса.
Многие из этих швейных мастерских использовали бригады швейников или надомников. Примерно в это же время появились потогонные мастерские, а также некоторые знакомые проблемы с безопасностью. Первой серьезной катастрофой на швейной фабрике стал пожар на фабрике Triangle Shirtwaist в Нью-Йорке в 1911 году.Он унес жизни 146 рабочих-швейников, многие из которых были молодыми иммигрантами.
К 1960-м и 1970-м годам молодые люди создавали новые тенденции, и одежда стала формой личного самовыражения, но все еще существовала разница между высокой модой и высокой улицей.
В конце 1990-х и 2000-х годах мода на недорогие товары достигла своего апогея. Интернет-магазины начали набирать обороты, и магазины быстрой моды, такие как H&M, Zara и Topshop, захватили главную улицу. Эти бренды взяли внешний вид и элементы дизайна от ведущих домов моды и быстро и дешево воспроизвели их.Теперь, когда каждый может делать покупки модной одежды в любое время, легко понять, как это явление прижилось.
Как определить бренд быстрой моды
Некоторые ключевые факторы являются общими для брендов быстрой моды:
- Тысячи стилей, которые затрагивают все последние тенденции.
- Чрезвычайно короткий промежуток времени между появлением тренда или предмета одежды на подиуме или в средствах массовой информации знаменитостей и его появлением на прилавках.
- Оффшорное производство, где рабочая сила самая дешевая, с использованием рабочих с низкой заработной платой без соответствующих прав или безопасности и со сложными цепочками поставок с плохой видимостью за пределами первого уровня.
- Ограниченное количество определенного предмета одежды — эта идея принадлежит Zara. Поскольку каждые несколько дней в магазине появляются новые товары, покупатели знают, что если они не купят то, что им нравится, они, вероятно, упустят свой шанс.
- Дешевые низкокачественные материалы, такие как полиэстер, из-за которых одежда портится после нескольких носков и выбрасывается.
Какое влияние оказывает быстрая мода?
На планете
Влияние быстрой моды на планету огромно.Стремление снизить затраты и ускорить производство означает, что экологические углы с большей вероятностью будут сокращены. Негативное влияние быстрой моды включает использование дешевых токсичных красителей для текстиля, что делает индустрию моды вторым по величине загрязнителем чистой воды в мире после сельского хозяйства. Вот почему Гринпис на протяжении многих лет оказывает давление на бренды, чтобы они убрали опасные химические вещества из своих цепочек поставок, проводя модные кампании по детоксикации.
Дешевый текстиль также увеличивает влияние быстрой моды.Полиэстер — одна из самых популярных тканей. Он получен из ископаемого топлива, способствует глобальному потеплению и может отслаивать микроволокна, которые при мытье увеличивают количество пластика в наших океанах. Но даже «натуральные ткани» могут стать проблемой при масштабах, требуемых быстрой модой. Обычный хлопок требует огромного количества воды и пестицидов в развивающихся странах. Это приводит к риску засухи и создает крайнюю нагрузку на водные бассейны и создает конкуренцию за ресурсы между компаниями и местными сообществами.
Постоянная скорость и спрос означают повышенную нагрузку на другие области окружающей среды, такие как расчистка земель, биоразнообразие и качество почвы. Обработка кожи также влияет на окружающую среду: на каждые 900 кг дубленых шкур животных добавляется 300 кг химикатов.
Скорость, с которой производится одежда, также означает, что все больше и больше одежды выбрасывается потребителями, создавая огромные текстильные отходы. Только в Австралии ежегодно на свалку попадает более 500 миллионов килограммов ненужной одежды.
На рабочих
Помимо экологических издержек быстрой моды, есть и человеческие издержки.
Быстрая мода затрагивает рабочих, работающих в опасных условиях, за низкую заработную плату и без соблюдения основных прав человека. Далее по цепочке поставок фермеры могут работать с токсичными химическими веществами и жестокими методами, которые могут иметь разрушительные последствия для их физического и психического здоровья, о тяжелом положении, отмеченном в документальном фильме The True Cost .
На животных
На животных также влияет быстрая мода.В дикой природе токсичные красители и микроволокна, попадающие в водные пути, попадают в организм как наземными, так и морскими обитателями через пищевую цепочку с разрушительным эффектом. А когда в моде напрямую используются такие продукты животного происхождения, как кожа, мех и даже шерсть, благополучие животных оказывается под угрозой. Например, многочисленные скандалы показывают, что настоящий мех, в том числе кошачий и собачий, часто выдается за искусственный мех неосведомленным покупателям. На самом деле на зверофермах в ужасных условиях производится столько натурального меха, что производить и покупать его становится дешевле, чем искусственный мех!
На потребителях
Наконец, быстрая мода может влиять на самих потребителей, поощряя культуру «одноразового использования» из-за как встроенного устаревания продуктов, так и скорости появления тенденций.Быстрая мода заставляет нас думать, что нам нужно делать все больше и больше покупок, чтобы оставаться в курсе тенденций, создавая постоянное чувство потребности и крайнее недовольство. Эта тенденция также подвергалась критике из-за интеллектуальной собственности, при этом некоторые дизайнеры утверждали, что розничные торговцы незаконно производят массовое производство своих дизайнов.
Кто такие крупные игроки?
Многие розничные торговцы, известные нам сегодня как крупные игроки в сфере быстрой моды, такие как Zara или H&M, начинали свою деятельность как небольшие магазины в Европе примерно в 1950-х годах.Технически H&M — старейший из гигантов быстрой моды, открывшийся как Hennes в Швеции в 1947 году, расширившийся до Лондона в 1976 году и вскоре достигший Штатов в 2000 году.
За ним следует Zara, открывшая свой первый магазин в Северной Испании. в 1975 году. Когда Zara прибыла в Нью-Йорк в начале 1990-х, люди впервые услышали термин «быстрая мода». Он был придуман New York Times для описания миссии Zara — всего за 15 дней, чтобы одежда прошла от стадии дизайна до продажи в магазинах.
Среди других крупных брендов, пользующихся сегодня быстрой модой, — UNIQLO, GAP, Primark и TopShop. В то время как эти бренды когда-то считались радикально дешевыми разрушителями, теперь есть еще более дешевые и быстрые альтернативы, такие как Missguided, Forever 21, Zaful, Boohoo и Fashion Nova. К счастью, есть этические альтернативы, достойные вашей поддержки.
Быстрая мода становится зеленой?
По мере того, как все большее число потребителей называют истинную стоимость индустрии моды, и особенно быстрой моды, мы видим, что все большее число розничных продавцов внедряют экологичные и этичные инициативы в области моды, такие как схемы утилизации в магазинах.Эти схемы позволяют покупателям оставлять ненужные товары в «корзинах» в фирменных магазинах. Но было подчеркнуто, что только 0,1% всей одежды, собираемой благотворительными организациями и программами возврата, перерабатывается в новое текстильное волокно.
Основная проблема быстрой моды — скорость, с которой она производится, оказывая огромное давление на людей и окружающую среду. Переработка и небольшие коллекции экологически или веганской одежды — когда они предназначены не только для экологичной стирки — недостаточны для противодействия «культуре выбрасывания», расточительству, нагрузке на природные ресурсы и множеству других проблем, создаваемых быстрой модой.Необходимо изменить всю систему.
Быстрая мода в упадке?
Мы начинаем видеть некоторые изменения в индустрии моды. Годовщина краха Rana Plaza теперь называется Неделей революции моды, когда люди во всем мире спрашивают: «Кто сделал мою одежду?». Fashion Revolution заявляет, что «мы не хотим, чтобы наша одежда использовала людей или разрушала нашу планету».
Миллениалы и представители поколения Z, движущие силы экономики будущего, возможно, не уловили ошибку быстрой моды.Некоторые утверждали, что это поколение «стало слишком умным для бездумного потребительства, заставляя производителей становиться более этичными, более инклюзивными и более либеральными».
Также растет интерес к переходу к более круглой модели производства текстиля с повторным использованием материалов везде и всегда. В 2018 году и Vogue Australia, и Elle UK посвятили целые выпуски журналов устойчивой моде, и эта тенденция с каждым годом поддерживается все большим количеством громких имен.
Что мы можем сделать?
В Good On You нам очень понравилась фраза британского дизайнера Вивьен Вествуд: «Покупайте меньше, выбирайте хорошо, старайтесь продержаться дольше».
Меньше покупок — это первый шаг. Попробуйте снова полюбить одежду, которая у вас уже есть, изменив ее стиль или даже «перевернув». Почему бы не превратить эти старые джинсы в модные шорты без подшивки или подарить новую жизнь этому мешковатому старому джемперу, превратив его в урожай? Создание капсульного гардероба также стоит задуматься в вашем этическом модном путешествии.
Выбирайте хорошо — это второй шаг, и здесь очень важно выбрать экологически чистую ткань. Как видно из нашего полного руководства по материалам для одежды, у всех типов волокон есть свои плюсы и минусы, но в конце есть полезная таблица, на которую можно ссылаться при покупке.Правильный выбор также может означать, что вы будете покупать только секонд-хенд или экологически чистые бренды, подобные тем, что указаны ниже.
Наконец, мы должны сделать ее долговечной и заботиться о нашей одежде, следуя инструкциям по уходу, носить ее до тех пор, пока она не износится, починить ее, где это возможно, а затем ответственно переработать ее в самом конце ее жизненного цикла.
Узнайте об устойчивой альтернативе быстрой моды, медленной моде.
Вот наши любимые бренды, демонстрирующие быструю моду и воплощающие медленный, круговой, более экологичный способ ношения:
Как 11 сентября изменило индустрию моды навсегда
Свадебное платье Zero + Maria Cornejo с Всемирным торговым центром вдали, 1999 год.Марк Бортвик
Неделя моды в Нью-Йорке Весна 2002 года, которая должна была проходить с пятницы, 7 сентября, по пятницу, 14 сентября 2001 года, была для города бурным временем. 6 сентября в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград MTV Video Music Awards, на которой Бритни Спирс и змея выступили на неофициальном разогреве NYFW. Всего за три года до этого Хельмут Ланг помог сделать Нью-Йорк одной из крупнейших четырех столиц моды, наряду с Лондоном, Миланом и Парижем, когда он объявил, что будет показывать его в сентябре, а не в ноябре, что привело к переносу NYFW с последнего на первое. .Мероприятие стало культурным магнитом, и на него прилетели целые ряды дизайнеров, моделей и знаменитостей, а также тысячи международных журналистов.
Только что из своего коллаборации с сумочкой-граффити для Louis Vuitton Марка Джейкобса, художник Стивен Спроус к сезону весны 2002 года неоново перекрасил главную площадку NYFW — палатки в Брайант-парке. Более 40 коллекций, в том числе от Diane von Furstenberg, Carolina Herrera и Tommy Hilfiger, были представлены к тому времени, когда Джейкобс представил свой первый аромат Marc Jacobs Perfume, на вечеринке нового века вечером 10 сентября.
Потом музыка прекратилась. Во вторник, 11 сентября, в 8:46 утра самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, затем второй самолет врезался в Южную башню 17 минут спустя, а третий самолет врезался в Пентагон в столице страны. , в течение часа. Мир изменился навсегда. А в островной сфере моды Нью-Йорка эти события помогли оживить новое чувство общности, которое все еще ощущается сегодня.
10.09.2001:
Выставка Marc Jacobs Марк Джейкобс на своем показе весны 2002 года.FIRSTVIEW / IMAXtree.com
ИВАН БАРТ, ПРЕЗИДЕНТ IMG МОДЕЛЕЙ И МОДЫ: 10 сентября был очень нормальным днем Недели моды: напряженным, беспокойным, сумасшедшим. Шоу Марка Джейкобса на пирсе 54 [над рекой Гудзон] в ту ночь было потрясающим.
ДЖУЛИ МЭННИОН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕНТСТВА МОДНЫХ УСЛУГ KCD: Строительство заняло 10 дней, и в небе не было ни облачка. А потом мы подошли к 10 сентября, и они предсказывают ураган. Я никогда не видел такого низкого и зловещего неба.Он продержался до 15:00, когда только открылось небо. У нас была прозрачная палатка, а сверху был огромный пузырь, наполненный водой. Трава, которую мы положили на пирс, уплывала прочь. Шоу должно было начаться в 21:00, но не раньше 22:00. что дождь наконец прекратился, и мы смогли спасти вещи.
Я посмотрел вверх, увидел башни и подумал: «Посмотри, какие они красивые». Это был именно этот невероятный момент в моде, который казался сильным и волнующим.
— Иван Барт —
МИККИ БОРДМАН, БУМАГА БОЛЬШОЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА: Это была последняя выставка перед 11 сентября и была своего рода периодом конца моды того времени: чрезмерное, деньги — нет. объект, гламур, знаменитости и все такое. Это было как в кино. Марк подошел и взял свой лук, занавес открылся, и мы вышли на пирс. Буксир, стреляющий водой из пожарного шланга, и башни-близнецы на заднем плане.Это не могло быть больше похоже на открытку «Великолепный момент Нью-Йорка».
BART: София Коппола была там, и Зои Кассаветис. Это была прекрасная звездная ночь, залитая лунным светом. Я посмотрел вверх, увидел башни и подумал: «Посмотрите, как они красивы». Это был именно этот невероятный момент в моде, который казался мощным и волнующим, и было так много надежд.
9/11/2001:
Bryant ParkФЕРН МАЛЛИС, МОДНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ И СОЗДАТЕЛЬ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ: 11 сентября был пятый день Недели моды, и я намеренно немного опоздал, когда подошел к Брайанту. Парк [в Мидтауне] тем утром.CNN освещал шоу за кулисами. Работая в палатках, у меня не было возможности поймать хоть что-нибудь. Итак, я смотрела по телевизору шоу Лиз Ланге по беременности и родам в 9:00, когда появилась новость о том, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. Я выбежал из своей квартиры в Верхнем Ист-Сайде, чтобы схватить такси, и когда я добрался до Парк-авеню, вы могли увидеть дым, заполняющий воздух в центре города.
Палатки в Брайант-парке, 11.09.2001.БИЛЛ КАННИНГЕМ / НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС / REDUX
ЛИЗ ЛАНЖ, ДИЗАЙНЕР: Это был мой дебют на Неделе моды в Нью-Йорке.И на самом деле это был первый показ мод для беременных, проходивший во время Недели моды в Нью-Йорке. Итак, я смотрю за кулисами и внезапно заметил, что CNN и Good Morning America заканчиваются. Мы понятия не имели, что происходит. Мы закончили шоу, а потом охранники стали просто выталкивать людей из палаток. Мы вышли наружу в эту толпу людей, и это было похоже на то, что мы просто попали в другой мир. Я чувствовал, что люди почти зомби.
АДАМ ЛИППЕС, ДИЗАЙНЕР: Я работал креативным директором в Oscar de la Renta.Наше шоу было назначено на полдень. Утром в день представления Оскар был в нашем выставочном зале в двух кварталах от меня, и я добирался до палаток пораньше, чтобы подготовиться. За мной следовала съемочная группа канала Style, и продюсер сказал: «Произошел несчастный случай, и всем съемочным группам нужно отправиться в центр». К нам поздно приходили парикмахеры и модели; фотографы и другая пресса уходят. Я позвонил Оскару и сказал: «Произошла ужасная авария, модели рыдают». Я был молод, а он видел гораздо больше.Он сказал: «О, все будет хорошо. Мы продолжим «.
Финал показа Liz Lange Maternity Spring 2002.FIRSTVIEW / IMAXTREE.COM
ДЖИММИ ПОЛ, ПАРИКМАХЕРСКИЙ: У нас очень мало времени, чтобы подготовить моделей к шоу, и это очень напряженный процесс, а адреналин в полной мере. Я делал прическу для Оскара, и один из членов моей команды опоздал и начал говорить что-то вроде: «Мой телефон не работает.Что-то происходит. Затем входит Лия Кебеде. И то же самое. Она опоздала. Я думаю только о волосах и шоу. А она говорит: «Мой телефон не работает. Что-то происходит. Что-то произошло.»
ЛИЯ КЕБЕДЕ, МОДЕЛЬ: Когда я платил за такси, там была женщина в слезах, которая умоляла водителя отвезти ее на Уолл-стрит. Ее телефон зазвонил, и она сказала: «Это ты? Боже мой, спасибо! » Я вошел в палатки, а оттуда какая-то нечеткость.
ДЖЕЙМС КАЛИАРДОС, МАКИЯЖ: [Модель] Одри Марней была в другой палатке — они все связаны — снимала телевизионный отрывок, и она все время подбегала, скармливая мне новости. «Самолет только что врезался в одну из башен-близнецов». «Самолет только что врезался в другую башню». Я помню, как подумал: что дальше? Если террорист собирался нанести удар где-нибудь в Нью-Йорке, он должен был поразить Таймс-сквер. Я сказал своей команде: «Ребята, начинайте собираться. Здесь находиться небезопасно ». В этот момент вбежала Ферн Маллис и сказала, что мы должны убираться как можно скорее.
MALLIS: Я помню, как стоял на какой-то платформе или лестнице и говорил: «Все, мне нужно ваше внимание: во Всемирном торговом центре произошел теракт». Челюсти отвисали. И я продолжил: «Пожалуйста, собери свои вещи и иди домой, и будь со своими близкими. Иди домой быстро и безопасно. Мы должны освободить эти помещения ». Я с трудом мог произнести слова. Я все время плакал и плачу до сих пор, когда повторяю эту историю.
KEBEDE: Была еще одна модель, у которой была дочь, и она беспокоилась о том, как они собираются вернуться в Бруклин с закрытыми мостами.Я жил в пригороде, поэтому сказал: «Пойдем со мной и останься».
11.09.2001:
Центр городаМАЙКЛ КОРС, ДИЗАЙНЕР: Моя выставка была назначена на следующий день. Я закончила большую часть моей подготовки к шоу, и мне оставалось сделать только одну примерку, с моделью Эрин Уоссон. Я опаздывал, поэтому вышел из душа и позвонил в офис, чтобы сообщить, что скоро буду в пути. Я жил в Гринвич-Виллидж, в квартире с террасой, выходящей прямо на башни-близнецы.Говоря по телефону, я увидел, как первый самолет вошел в первую башню. Я сразу подумал, что стал свидетелем невообразимой аварии. Я все еще разговаривал по телефону, пытаясь понять, что произошло, когда второй самолет вошел во вторую башню. В тот момент я знал, что это не случайность, а террористический акт. Мой телефон отключился, и я упал на колени, наблюдая за последствиями.
КАРЕН ЭЛСОН, МОДЕЛЬ: На самом деле я был очень близок. Я жил в Трайбека прямо у реки Гудзон на Чемберс-стрит.Я помню, как слышал очень, очень громкий шум. Моя подруга Мэгги Райзер, которая также является моделью, позвонила мне и сказала: «Самолет только что прилетел во Всемирный торговый центр». А потом мы увидели, как вошел второй самолет, и очень скоро поняли: хорошо, это действительно страшная ситуация. Мы все бежали от этого большого облака пепла. У меня никогда раньше не было опыта, когда я думал: «Боже мой, я могу умереть». Это была давка, я упал и довольно сильно порезал себе ноги. Был фотограф, который подобрал меня, посадил на заднюю часть своего велосипеда и отвез меня в Челси, к дому друга.
МАРИЯ КОРНЕХО, ДИЗАЙНЕР: Я вывозила свою дочь на PS 41 на Западной 11-й улице. Это было так сюрреалистично, потому что небо было такого великолепного синего цвета, и не было видно ни облаков, но были вещи, похожие на блестки, падающие с неба. На самом деле это были обломки взрывов до того, как обрушились башни. Такое ощущение, что мы были на съемках какого-то странного фильма-катастрофы.
Мой первый показ на подиуме должен был состояться в среду, а мой муж был в Вашингтоне, округ Колумбия.С., работая над саундтреком с другом музыкантом. Когда я наконец смог дозвониться до него, он сказал мне, что там произошло то же самое. Он часто над чем-то шутит, и я сказал: «О, пожалуйста, не шутите по этому поводу». И он сказал: «Нет, на самом деле, это тоже случилось здесь».
Я дочь женщины, пережившей Холокост, поэтому выживание заложено в моих генах. Ваш первый инстинкт — забрать своих детей и защитить их.
—Дайан фон Фюрстенберг—
ДИАНА ФУРШТЕНБЕРГ, ДИЗАЙНЕР: В то время моя дизайнерская студия находилась в вагончике на 12-й Западной улице, а у меня была квартира наверху.В воскресенье вечером у меня был показ мод, а во вторник я должен был опубликовать обзор в The New York Times , поэтому я проснулся рано, чтобы получить газету. Вот тогда я услышал новости.
У моего сына только что родился ребенок три недели назад, он пришел за мной и сказал: «Поехали в деревню». Вы знаете, как люди всегда спрашивают вас: «Что бы вы предприняли, если бы вам пришлось уйти из дома в чрезвычайной ситуации?» Я понял, что кроме лекарства ничего не принимаю. Мы забрали мою дочь в Грамерси-парке, а затем пошли за малышкой, которая жила в пригороде со своей матерью и другой бабушкой.Я дочь женщины, пережившей Холокост, поэтому выживание заложено в моих генах. Ваш первый инстинкт — забрать своих детей и защитить их.
BART: Когда я тем утром вошел в офис IMG на 23-й улице и Парк-авеню, экраны телевизоров, на которых мы обычно смотрели передачи, были заполнены новостями. Было совершенно ясно, что модных показов не будет, поэтому я пригласил всех наших моделей в офис. Здесь были Алек Век, Гвиневра ван Сеинус и Кэролайн Мерфи.И в конце дня я позаботился о том, чтобы все вернулись домой в целости и сохранности. Я подумал: «Извините, а где вы снова живете?» одному из наших сотрудников. «Я живу в Верхнем Вест-Сайде». «Большой. Эти пять моделей также живут в Верхнем Вест-Сайде. Я хочу, чтобы вы пошли на север ». «Где вы живете? Королевы? Большой. Я хочу, чтобы вы, ребята, вместе перешли мост на 59-й улице ».
9/12–15/2001:
Восстановление и помощьФОН ФУРСТЕНБЕРГ: Я потерял свою подругу Берри Беренсон, сестру Марисы Беренсон, в первом самолете.Она собиралась из Бостона в Лос-Анджелес навестить сына, и все. Это коснулось всех.
MALLIS: Мы повесили табличку, говорящую о том, что мы закрыты. Если бы ты не был полицейским или пожарным, ты чувствовал себя бесполезным. За неделю у нас был миллиард ящиков Evian, которые мы отправили в Ground Zero. И несколько наших людей, которые строили палатки, пошли помогать устраивать палатки. Мы просто пытались использовать все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы помочь.
Признаки поддержки рабочих на передовой после терактов 11 сентября.БИЛЛ КАННИНГЕМ / НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС / REDUX
АЛЕКСАНДР ДЕ БЕТАК, ОСНОВАТЕЛЬ FASHION PRODUCTION COMPANY BUREAU BETAK: Мы арендовали Оружейную палату на Лексингтон-авеню на всю неделю и перестраивали пространство для различных шоу. Джон Бартлетт был на выходных, и я сделал инсталляцию, вдохновленную заключением. Это было действительно интенсивно, и были очень громкие звуки закрывающихся дверей тюрьмы и зажигания и выключения света. Донна Каран была назначена на четверг, и мы сделали для нее индивидуальные банкетки с красивыми большими круглыми подушками.Их было сотни.
Так как мы находились в центре города с большой производственной бригадой, мы сразу же предложили помощь в спасении и восстановлении. Они вызвали нас первыми, чтобы мы помогли превратить наш показ мод в полевой госпиталь. И, к большому сожалению, в течение 24 часов выживших не привезли. А потом они попросили нас превратить его в морг. И трупов не было. Затем, наконец, они попросили нас превратить его в семейный центр, место, где люди могли бы принести что-то из своего потерянного, чтобы оно соответствовало ДНК.
MANNION: Нам позвонил городской чиновник и сказал: «Мы видим, что у вас есть эта палатка [из шоу Марка Джейкобса]. Можем ли мы конфисковать его для сортировки? » Итак, мы выясняем это, и потом я помню, как позже в полдень мне позвонили: «Неважно. Нам это больше не нужно, потому что нет выживших ». Вы просто не могли даже понять.
НОРМА КАМАЛИ, ДИЗАЙНЕР: Я пошла во Всемирный торговый центр, чтобы стать волонтером, но мне было некому помочь. Некоторое время я не возвращался к своим делам на 56-й улице, а когда вернулся, я был удивлен, обнаружив на автоответчике множество сообщений с просьбами о спальных мешках.11 сентября был жарким днем, и меньше всего я думал, что кто-то будет думать о теплом зимнем пальто. Но рейсы были отменены, и люди спали в вестибюлях отелей, в аэропорту, у друзей, и им буквально хотелось спать в спальных мешках. Я вернул свою команду и домашнюю фабрику, с которой работаю, и прошел через все из нашей ткани и вырезать пальто из всего, что только можно придумать.
ТОММИ ХИЛЬФИГЕР, ДИЗАЙНЕР: Я всегда был членом совета директоров CFDA, и мы все собрались вместе, чтобы собрать деньги для семей и для фонда «Башни-близнецы».Очень сильны и воспоминания о патриотизме: люди вывешивали из окон американские флаги. Мы собирались вместе как нация и собирались вместе как город, и собирались вместе как индустрия, и собирались вместе как люди, которые собирались перестроиться и стать сильными, несмотря ни на что.
17.09.2001:
Неделя моды в Нью-Йорке, часть втораяLIPPES: Мы были первым показом, который повторился 17 сентября. Оскар очень сказал: «Показ должен продолжаться.Эти люди не могут победить ». Из уважения мы решили показывать в автосалоне, без музыки, без декораций, ничего. На каждый стул кладем по цветку. И все носили черные нарукавные повязки с американским флагом.
Алек Век на показе Oscar de la Renta Spring 2002, 17.09.2001.FIRSTVIEW / IMAXTREE.COM
KORS: После долгих раздумий я решил, что, хотя это уже не будет масштабным показом мод, для меня и для Нью-Йорка важно представить коллекцию.Так я и сделал, хотя и в гораздо более интимной форме, в моем выставочном зале на Седьмой авеню примерно через 10 дней. Сборник изначально задумывался как очень смелый и праздничный, поэтому я внес соответствующие правки.
ДИК СТРАНИЦА, ИСПОЛНИТЕЛЬ МАКИЯЖА: Что действительно поразило меня сейчас, так это то, как скоро мы отыграли эти шоу. Я участвовал в шоу Майкла Корса и Донны Каран 20 сентября. Они были маленькими, и они были в выставочном зале, примерно так я начал выступать с Кельвином Кляйном много лет назад, в начале 90-х, так что это было довольно странно.
В Нью-Йорке все сводится к тому, чтобы буквально протискиваться локтями по тротуару, и такие трагические моменты показывают другую сторону, когда люди берутся за руки.
—Дерек Лам—
ПЬЕР РУЖЕ, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ АГЕНТСТВА ПО ОТНОШЕНИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ И ЦИФРОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ PR-КОНСАЛТИНГ: Мы представили коллекцию Нарсисо Родригеса в его выставочном зале в ту минуту, когда это было необходимо. Когда наступает беда, Америка очень быстро сплачивается.Многие малые модные предприятия сильно пострадали, и я думаю, что это вызвало сильное желание поддержать новых дизайнеров. Было коллективное осознание того, что молодые, более мелкие компании — это ткань американской моды. Мария Корнехо приняла участие в одной из этих отраслевых инициатив.
CORNEJO: 21 сентября в выставочном зале Carolina Herrera была организована групповая выставка для 11 молодых дизайнеров, пропустивших их показы, в которых я смог принять участие.
СТИВЕН КОЛБ, генеральный директор CFDA: Mrs.Эррера открыла свой выставочный зал, чтобы дизайнеры использовали его в качестве замены тому, что было потеряно в противном случае. И я думаю, что одной из важных вещей, которые возникли в результате этого, стал Фонд моды. Создав структуру вокруг молодых талантов, мы создали поколение американских модельеров, которые, я думаю, действительно внесли свой вклад в глобальный модный разговор. От Proenza Schouler, Rag & Bone, Altuzarra и Rodarte до Пайера Мосса, Кристофера Джона Роджерса и брата Веллиса в последние годы.
ТАКУН ПАНИЧГУЛ, ДИЗАЙНЕР: В то время я был редактором отдела моды в Bazaar , и я чувствовал свою ответственность за то, чтобы действительно защищать молодых дизайнеров.После трагедии было много новой энергии.
ДЕРЕК ЛАМ, ДИЗАЙНЕР: Я определенно получил выгоду от такого объединения. В Нью-Йорке все сводится к тому, чтобы буквально протискиваться локтями по тротуару, и такие трагические моменты показывают другую сторону, когда люди берутся за руки.
CORNEJO: Когда чипы не работают, Нью-Йорк на самом деле очень маленькое сообщество.
Майкл Блумберг на церемонии разрезания ленточки, посвященной открытию сезона осень-зима 2002 года, вместе с Корс, Каролиной Эррерой, Маллисом и Хилфигером, 2 августа 2002 года.ЭВАН АГОСТИНИ / GETTY IMAGES
ГОДЫ СMALLIS: Следующий выставочный сезон мы начали с пресс-конференции на ступеньках в Брайант-парке с мэром Блумбергом. Я помню, что у нас были Томми, Майкл, Каролина — там были все дизайнеры. Мы произнесли речь о том, что Нью-Йорк вернулся и стал лучше, чем когда-либо.
ROUGIER: Я думаю, что во время пандемии снова было доказано, насколько быстро Америка восстанавливается. Как только вы говорите людям идти, они уходят.Быстро.
KAMALI: Во время Covid снова возник огромный спрос на спальные мешки. Когда вы закутываетесь в одеяло, возникает определенный эффект кокона: вы чувствуете себя в безопасности. И я думаю, что пальто делает это. Прогуливаясь прошлой зимой, я заметил, что многие люди носят пальто во время трапезы на свежем воздухе. Я решил продать их за полцены, чтобы они были доступны большему количеству людей. Рестораны — это клей, который скрепляет наши районы, и мы должны их поддерживать.
Ральф Лорен на своем весеннем шоу 2002 года, 21 сентября 2001 года.Предоставлено
РАЛЬФ ЛОРЕН, ДИЗАЙНЕР: 11 сентября было чрезвычайно эмоциональным переживанием для всех. Это было то, чего эта страна никогда не испытывала. Чувство ужаса и потери было невероятным. Но дни, месяцы и годы после 11 сентября были напоминанием о том, насколько сострадательными американцы и люди со всего мира могут относиться друг к другу.То, что мы испытали, было нереальным, но оптимизм в сочетании с мужеством и состраданием — вот как мы смогли выстоять, быть сильными и расти как нация и как мир.
KORS: Модные люди гораздо более устойчивы, чем нам думают, и всегда думают о том, чтобы двигаться вперед. Я обнаружил такой дух решимости во время эпидемии СПИДа 80-х и 90-х годов, после 11 сентября и во время пандемии Covid-19. И я по-прежнему считаю, что эта стойкость — отличительная черта жителей Нью-Йорка и модных людей по всему миру.Кто-то может назвать меня дерзким оптимистом, но мне нравится думать о себе как о оптимистичном реалисте.
Эта статья впервые появилась в сентябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2021 год, который сегодня доступен в газетных киосках.
ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК BAZAAR
.