Да здравствует Франция! 5 французов, изменивших моду.
Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.
Поль Пуаре
(1879–1944)
Время правления: 1903-1927
«Я объявил войну корсетам.»
Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890—1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.
Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.
Введение новых стандартов красоты. Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.
Расширение производства модного дома.
Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».
Коко Шанель
(1883–1971)
Время правления: 1913 – 1939
«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»
Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.
Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.
Упрощение нарядов. Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения. Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.
Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.
Кристиан Диор
(1905–1957)
Время правления: 1947 — 1957
Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.
Акцентирование неравноправия. Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.
Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.
Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.
Ив Сен-Лоран
(1936–2008)
Время правления: 1962 — 2002
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.»
Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.
Введение в одежду элемента игры в переодевание. Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.
Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки. В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».
Луи Виттон
(1821–1892)
Время правления: середина XIX века — настоящее время
«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»
Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.
Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса. Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.
Автор: Диана Морозова
Фотоматериал:
louisvuittonblog.ru
bilostalo.ru
warszawianki.pl
style-brand.ru
theage.com.au
voguepeople.ru
creativejournal.ru
Модные дома Франции: Christian Dior
За время своего существования бренд Dior стал культовым и знаковым в мире высокой моды.
История жизни основателя культового бренда, модельера, художника, как и у многих творческих личностей, сложна и терниста.
Он родился на северо-западе Франции в городе Гранвиль 21 января 1905 года. Спустя 6 лет семья перебирается в Париж. Его отец производил удобрения, и все детство Кристиана сопровождалось ужасными запахами. Может быть, именно этот фактор и стал основополагающим при выборе одного из направлений Модного Дома. А может, его на это натолкнула любовь матери к садоводству и разведению цветов, ведь свои модели, да и запахи, Диор не редко связывал с цветами.
Кристиан с детства любил рисовать и, несмотря на то, что родители настаивали на изучении дипломатии и обучении в Свободной школе политических учений, занимался любимым делом. В 1928 году, вместе с другом и партнером Жаном Бонжаком он открыл художественную галерею, которая была достаточно популярным местом и давала возможность выставляться не только именитым художникам, но и начинающим творцам. Спустя годы, имена тех, кто выставлялся у Диора, будут греметь по всему миру – Пикасо, Матисс и другие.
В 1929 году его жизнь кардинально изменилась — скоропостижно скончался братишка Диора, затем мама умерла от рака, а сердце отца не вынесло банкротства. Да и галерея резко стала терять популярность — понятное дело, в кризисные времена людям не до искусства. В одно мгновение молодой человек остался на улице без средств к существованию. Это заметно подкосило его здоровье. С трудом собравшись силами и духом, Диор отправился на санаторное лечение, после которого решил обратиться к художественному промыслу. Его основным заработком стали эскизы для модных журналов, а иногда и для модельеров. Вскоре он получает предложение Модного Дома Роберта Пиге, где пробует себя в качестве модельера. Пиге учит начинающего творца многим азам и секретам.
Начавшаяся война обязывает молодого человека отдать честь Родине и до 1941 года Кристиан проходит воинскую службу во французских легионах.
После возвращения из армии Диор поступает на работу к Люсьену Лелонгу и вплоть до 1946 года оттачивает свой стиль.
Спустя пять лет Диор решается на уход от Лелонга ради создания своего дела совместно с Пьером Бельменом. В последний момент Пьер отказывается от сотрудничества с Кристианом и открывает Дом Моды под собственным именем.
Это становится для Диора очередным уроком. Именно в этот момент он решает осуществить свою давнюю мечту и заняться парфюмерным делом. Он даже открывает небольшую лабораторию и создает уникальные духи, которые называет в честь своей сестры Miss Dior.
Переломным моментом в жизни Кристиана стало знакомство с Марселем Буссаком, который готов вложиться в творчество модельера и даже согласен на то, что модный дом будет носить его имя. При этом все права и активы принадлежат Буссаку, а Диор лишь наемный рабочий. Сумма вклада достаточна внушительная — один миллион франков.
Несмотря на то, что модельер открыл свой Модный Дом в зрелом возрасте, бренд мгновенно стал набирать популярность, так как имя Диора было широко известно в модных кругах.
В том же году модельер выпустил первую коллекцию одежды (показ состоялся 12 февраля), которая мгновенно стала популярной среди женщин послевоенного времени. Она возвращала людям уверенность в светлом будущем и возрождении стиля и красоты.
В этом же году у Кристиана начались серьезные проблемы со здоровьем, и случился сердечный приступ. К сожалению, модельер не обратил внимания на тревожный звоночек и продолжал себя выматывать работой и психологическими нагрузками.
Для расширения бизнеса, уже в следующем году модельер отправляется в Америку, где его встречает не однозначно настроенная публика, которая считает коллекцию слишком смелой и откровенной для послевоенного времени. Но Диор, выслушав требования потребителей, немного скорректировал модели, сделав их удобнее и комфортнее, особенно для активных дам. Это позволило модельеру в тот же год открыть представительство и обновлять коллекцию два раза в год.
Такая лояльность и внимание к клиентам помогла Модному Дому быстро покорить не только США, но и Европу. А вот для покорения Великобритании Диор сделал все возможное, чтобы попасть на прием к королеве и, познакомившись с приближенными дамами, продемонстрировал им самые шикарные платья. Такого натиска красоты дворец не выдержал.
В то время началась мода на лицензирование продукции, и Модный Дом не стал исключением. Был разработан логотип компании, строгий и запоминающийся. Нелегальное использование знака каралось законом, что привело к исчезновению ширпотреба и подделок.
Получая лицензии на производство, Модный Дом стал расширять свой ассортимент. В нём появилась обувь, эскизы которой подготовил знаменитый Роже Вивье. Затем была получена лицензия на производство белья.
Расширение направлений сопутствовало и расширению территорий, где открывались представительства и бутики. За 1953-54 годы «Диор» открылся в Лондоне, на Кубе, в Чили, Австралии, Каракасе и Мехико.
В 1955-56 годах бренд запускает линию бижутерии совместно со Свароски, линию курток и первую губную помаду. Каждый шаг Модного Дома, каждая лицензия и контракт увеличивают штата работников, и к 1957 году на производствах работают уже больше 1000 человек.
В отличии от коллекционных линеек, выпускаемых под брендом, вещи от самого Диора выпускались в единичных экземплярах и выполнялись исключительно вручную, что сказывалось на цене и качестве.
Несмотря на то, что одежда, выпускаемая Модным Домом, была рассчитана на элегантных женщин, в личной жизни модельер отдавал предпочтение мужчинам. И именно в 1957 году Диор, наконец, встретил настоящую любовь — Жака Бенита. Последствия этой любви сказались на здоровье модельера, он начал следить за собой, резко похудел и для поправки здоровья отправился в Итальянский санаторий. Именно там его сердце не выдержало, и Диор скоропостижно скончался.
Для Модного Дома это был серьезный удар, но необходимо было принимать быстрое и грамотное решение. Заменить Диора было сложно, но у него был верный ученик Ив-Сен-Лоран, который пришел в Модный Дом в 17 лет. Спустя два года Лоран стал подмастерьем мэтра. Именно его было решено поставить главным модельером, не смотря на юный возраст (всего 23 года).
Год спустя свет увидел первую коллекцию молодого модельера. Отличия от руки знаменитого мастера были видны даже невооруженным глазом. Диор делал упор на солидных женщин среднего возраста, Лоран же решил подарить свое творчество молодым особам. Коллекция был настолько смелой, что, несмотря на неординарность, была принята с восторгом.
Спустя два года Лоран вновь поражает своей фантазией поклонников бренда, на этот раз мотоциклетными куртками, надетыми в сочетании с водолазками. Такая фривольность сильно отличалась от привычных Диоровских моделей, поэтому под предлогом службы в армии (в 1960 году) Лоран оставил свой пост и больше в Модный Дом не возвращался.
На его место пришел Марк Боан, который встал у руля Модного Дома на долгих 28 лет.
Несмотря на разительные перемены в стиле бренда и его направленности под руководством Марка, учредителей устраивал тот товар, который попадал на рынок. Для повышения конкурентоспособности и повышения продаж, Боан пошел по пути упрощения внешнего вида товара, убрав из ассортимента весь гламур и блеск.
В свое оправдание он говорил, что создает одежду не для манекенов или глянца, а для реальных женщин. И клиентам это понравилось.
Впервые после смерти Диора Модный Дом расширяет свое производство, выбрав для очередной лицензии лак для ногтей (1961 год). Популярность и востребованность товара, привела к тому, что в 1969 году была запущена линия по производству косметических средств.
В первые годы работы под новым руководством, Модный Дом заполучил в ряды своих поклонников большую часть светской богемы.
В 1975 году бренд приобрел лицензию на выпуск наручных часов, которые очень быстро стали популярными. Сейчас лицом часов от Диор является Шарлиз Терон.
Несмотря на все креативные предложения по расширению сфер бизнеса, спрос на простую одежду и упрощенный крой стал падать, а за ней и популярность бренда. Так как происходило это постепенно, руководство опомнилось почти через пол века, когда на показы бренда с трудом собиралась половина зала.
Еще в 1984 году, почуяв неладное, пост главного дизайнера был предложен Джанфранко Ферре, но тот отказался. Спустя пять лет предложение повторилось и условия показались намного интереснее, поэтому Ферре встал у руля модного дома в 1989 году.
Джанфранко вернул Модному Дому тот стиль, который жаждал видеть зритель с момента смерти Диора. Изысканность, красота, элегантность, утонченность и стиль, вот что вернулось в стены Модного Дома. Но счастье продлилось недолго, спустя 7 лет Ферре решил покинуть модный дом для создания собственного бренда.
В 1996 году помимо стиля в Модный Дом пришел гламур, который был неотъемлемой частью его нового дизайнера Джона Гальяно. Джон частично сохранил традиции бренда, но добавил свой изысканный стиль, в котором совмещались театральность, авангард и яркость. Роскошь в виде парчи, атласа и бархата, модели, вышитые и украшенные камнями и бахромой, стали узнаваемой чертой нового модельера.
Романтика, женственность и экстравагантность — вот что ждало модный дом в ближайшие 15 лет. Гальяно стал не только модельером, но и новым лицом бренда, что не удавалось добиться никому после Диора.
Во время работы Джона бренд вновь стал занимать высшие позиции fashion чартов. Появление в наряде от Диор стало модно среди самых именитых звезд шоу-бизнеса во всем мире.
Теперь лицами Модного Дома становились не простые модели, а только супер модели, звезды кино и эстрады. Причем они рекламировали абсолютно все направления бренда.
Бренд резко увеличил объемы продаж и расширил зону мирового охвата покупателей. Так в 1997 году первый магазин Диор был открыт в Москве.
Время правления Гальяно закончилась так же неожиданно, как и началось. И это полностью его вина, т.к. причиной увольнения из Модного Дома стал антисемитский скандал после резких высказываний пьяного модельера.
Одновременно с Гальяно, в период 2001-07 годов у руля Модного Дома стоит Эди Слиман, который был креативным директором направления Dior Homme. Именно благодаря Эди коллекция мужских костюмов была доведена до совершенства стиля. И именно с его легкой руки появилась косметическая линия Диор для мужчин.
В марте 2007 года бренд остался без капитана, а уже в декабре стало известно, что модный дом теперь возглавляет Раф Симонс, который был утвержден руководством. На место главного дизайнера также претендовали Рикардо Тиши и Марк Джейкобс. Но дизайнер не смог долго продержаться на вершине, и в 2016 году была продемонстрирована его последняя коллекция, хотя об отставке он объявил еще в октябре 2015 года. За свою почти десятилетнюю карьеру, Симонс полностью искоренил стиль Гальяно и вернул бренду изящество и красоту.
После недолгих поисков Модный Дом впервые возглавила женщина — Мария Грация Кьюри, известная в модных кругах как управляющая модным домом Валентино.
Несмотря на сложившийся собственный стиль, Мария смогла подстроиться под стиль Диор. Ее дебютная коллекция весна-лето 2017, выполненная в андрогидном стиле, произвела на поклонников бренда положительное впечатление. Полноценные образы, созданные дизайнером, гармонично смотрятся как на мужчинах, так и на женщинах, являясь дополнением друг к другу. В своих моделях Мария представила историю Модного Дома, адаптированную под современное общество.
По мнению дизайнера, Модный Дом слишком долго находился под мужским влиянием, и далеко не все его представители понимали, что же хочет женщина. И сейчас, у истинной феминистки появился шанс раскрыть настоящую красоту, которую скрывают современные сильные женщины.
В отличие от одежды, которая была старательно адаптирована под современность, аксессуары остались классически неизменными, за исключением модных очков, которые согласно летней статистике имели большой успех.
В 2017 году Модному Дому исполнилось 70 лет. Это значимое событие в истории бренда и новый этап его развития и совершенствования.
Руководители направлений бренда:
Виктуар де Кастеллан – ювелирные украшения (с 1998 года)
Франсуа Демаши – парфюмерия (с 2006 года)
Лоренс Николас – часы
Модели Кристиана Диора
Модели Ива Сен-Лорана
Модели Марка Боана
Модели Джанфранко Ферре
Модели Джона Гальяно
Модели Рафа Симонса
Модели Марии Грации Кьюри
Haute Couture или Парижский синдикат моды | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 10 марта 2015
Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее — путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе — «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную — это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
История по аналогии с шампанским — как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды — это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием — ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!
Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») — это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.
Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.
Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.
Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.
Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году — 25, в 1937 — уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку — Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.
Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать — постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга — узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».
Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа
Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток — в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё — теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.
Пришло время prêt-à-porter — индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.
Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?
Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» — не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).
Во-вторых, ценность французского кутюра — в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр — не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!
Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.
Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников — специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше — 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос — куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.
Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия — «Приглашённые члены Синдиката». И — да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит — больше шансов быть замеченным.
Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture — не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive — мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году — на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.
В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба — это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев — скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, — это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture — это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».
Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.
Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма — 16 тысяч долларов, платья — от 26 до 100 тысяч долларов.
Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии — светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый — кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй — это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.
По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):
Adeline André
Chanel
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Ювелирные бренды — члены Синдиката:
Boucheron
Chanel Joaillerie
Chaumet
Dior Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Обновлено 11/03/15 00:49:
Видео как делают одежду от кутюр
Обновлено 11/03/15 01:16:
Как делается плиссировка
Обновлено 11/03/15 18:40:
Диор времени Гальяно
Обновлено 11/03/15 18:55:
Знаменитая французская мода и дизайнеры одежды
Знаменитая французская мода или французский стиль одежды?.. На этот вопрос возможны любые ответы от аналитического «Изысканность плюс элегантность плюс престиж» до бескомпромиссного «…а что, есть какая-то еще?»
И это понятно, французские дизайнеры одежды, их стиль одежды — ведь в искусстве создание модного, актуального, шикарного и, тем не менее, естественного образа никакая другая страна не сравнится с Францией, заслужившей славу глобального столпа стиля! Стиль кэжуал в одежде который был создан в Англии не их направление.
По большому счету, началась французская мода со двора Людовика 14, при котором строгое испанское платье начало сменяться чистыми, сочными красками, сложносочиненными силуэтами, оборками, корсажами. С тех пор французский вкус владеет Европой, и не собирается выпускать модниц всего мира из своих нежных наманикюренных ручек.
Французская мода — это всегда больше, чем мода. Французские дизайнеры одежды — это скандал, это революция, это спектакль, это чья-то личная драма. Ее творили отчаянные, дерзкие, влюбленные, бесстрашные, неутомимые. Те, кого сегодня весь мир называет королями и законодателями моды, те, чьи имена мечтает видеть в своем шкафу любая модница.
В нашем обзоре лучшие модельеры или французские дизайнеры одежды.
Коко Шанель
Она написала… почти убийство. Она хладнокровно убила старую моду, чтобы написать ее заново. Коко Шанель — это маленькое черное платье, это шляпка-колокольчик, это стрижка ? la gar?on и, конечно, это бессмертные Chanel, те самые, что под номером пять.
Габриэль Шанель(1883 -1971) — это маленькая решительная женщина, это модная бунтарка, это ножницы, те самые, что всегда висели на шее, чтобы срезать с платья все лишнее. Несгибаемая, как французский мятежный дух, Шанель от души ненавидела рюшечки, подъюбнички и прочий дамский китч. Поэтому, прежде чем произвести революцию в моде, Коко заглянула в мужской гардероб и обнаружила в нем немало любопытного. Именно эти находки она и предложила своим современницам. Французский дизайнер одежды позволила прекрасной половине человечества вздохнуть полной грудью освободив ее от корсетов и тесных воротников. Шанель подарила женщинам практичность, одев их в черный цвет. Сняв с дам гигантские шляпы и обрезав им волосы, она позволила дамам поднять подбородок и посмотреть на мир свысока. Все это стало основой стиля Шанель.
Просто скроенный костюм из твида, прямая юбка, удобные брюки, укороченный жакет, сумочка на цепочке… Женщина, одетая в Шанель, — это женщина без возраста, элегантная и уверенная в себе.
Пожалуй, это и есть главное открытие мадмуазель Коко.
Кристиан Диор
Кристиан ДиорЦветы жизни, по Диору, совсем не дети. Цветы жизни — это женщины. Кристиан Диор мечтал о прекрасном с детства. Тогда он видел себя великим художником. И стал им. Только художником высокой моды. Он рисовал женщин. Вернее, рисовал цветы — гибкий силуэт, лианоподобные талии, пышные юбки-бутоны.
Сначала Диор «раскрасил» и оживил послевоенную моду. Он вернул женщинам себя, напомнив им, что лучшие друзья девушек — это корсеты, декольте и кринолин.
Мало того, Диор не захотел оставаться просто французским модельером. Он решил одеть женщину в аромат: цветы должны благоухать. И создал целую парфюмерную компанию. А потом совсем увлекся: чулки, белье, шляпы, сумки, обувь, драгоценности… С тех пор высокая мода из аристократической забавы превратилась в мощную индустрию. «Диоромания» захватила мир, и не заразиться ею было сложно.
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-ЛоранИв Сен-Лоран — признанный король моды. Голый король. Голый, потому что дерзкий. Он первым из модельеров позировал обнаженным для рекламы своего нового мужского аромата. И так во всем. Каждое его творение становилось бомбой, которая взрывала привычное представление о моде. Как это часто бывает с королями, Ив Сен-Лоран начал рано. Он получил в наследство империю Диора, своего первого учителя. Учитель оставил мир и свой трон неожиданно. Могучая империя Диора в руках юного кутюрье?! Казалось, Франция погибает. Но талантливый преемник создает первую самостоятельную коллекцию и сразу «спасает Францию», предлагая ей доселе невиданное платье-трапецию. А потом шокирует эту же Францию, демонстрируя ей мотоциклетные куртки из аллигатора, ботфорты и смокинги.
Брючные костюмы — это вообще отдельная история. Именно Сен-Лоран продолжил великую миссию Шанель и сделал брюки частью женского гардероба, заразив весь мир своей любимой игрой «женщина как мужчина».
Но это потом. А сначала был скандал. Первых покупательниц брюк YSL это такие как сейчас называют юбка брюки кюлоты не пускали в рестораны: неприлично, мол. Одна такая модница поступила по-сен-лорановски — сняла с себя скандальный предмет одежды и зашла в ресторан в одном жакете. Прозрачная блузка, мондриановское платье, комбинезон, пиджак «сафари», русский кафтан…
Отчаянный Ив Сен-Лоран придумал половину гардероба современной женщины. Он позволил высокой моде спуститься с подиумов, сделав популярной линию прет-а-порте. Он первым привел на подиум темнокожих манекенщиц. Кутюрье признался как-то, что жалел в жизни только об одном — о том, что не он изобрел джинсы. А ведь с чем носить узкие джинсы модный вопрос.
Да какие там джинсы! Ведь Ив Сен-Лоран придумал такое платье, которое делает женщину неотразимой и при этом остается незамеченным.
Пьер Карден
Пьер КарденИмя Пьер Карден можно отыскать сегодня почти на всем, начиная от одежды и заканчивая продуктами питания, отделкой автомобилей и самолетов.
В детстве Карден грезил не только о сцене, софитах и овациях — будущий законодатель моды мечтал стать бухгалтером. Хорошо, что не стал. Иначе не видать нам «Битлз», разодетых в узкие брюки на пуговицах, не покупать водолазок из коллекции прет-а-порте, не надевать черных чулок и сарафанов на бретельках.
Да, это Пьер Карден наряжал принцесс, императриц, президентских жен и звезд первой величины, среди которых сверкнули Марлен Дитрих, Софи Лорен и Майя Плисецкая. Это Кардена окрестили «маэстро прет-а-порте»: никто другой не преуспел в «народной» моде так, как он.
Это Карден «подсадил» моду на авангардизм и космическую тематику.
А еще была первая в истории моды мужская линия одежды. И первый показ вне подиума — прямо в универмаге. Он построил уникальную империю моды и, похоже, работал без выходных.
И, пожалуй, Карден — самый «русский» из французских дизайнеров. Из Парижа с любовью он не раз привозил свое мастерство, а однажды устроил показ прямо на Красной площади: кутюрье решил, что прекрасные женщины куда интереснее, чем военная техника.
Юбер Живанши
Юбер ЖиваншиЮбер Живанши говорил, что он не столько кутюрье, сколько друг женщин.
Несложно догадаться, сколько женщин хотели бы видеть его в своих друзьях… Но по-настоящему повезло только одной — Одри Хепберн. Одри была музой Живанши, она «жила» в его платьях, парфюмах, идеях… Если бы не хрупкая женщина с глазами олененка, кто знает, увидел бы мир черное платье-футляр в комплекте с перчатками выше локтя, розовый коктейльный костюм, белую блузу и узкие брюки? Если бы не она, возможно, мы не узнали бы легендарных ароматов от Живанши, ведь самый первый из них был создан для Одри. К счастью, вдохновения французского дизайнера хватило на всех.
Помимо Одри он одел Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. Он придумал боди, балахоны, платья-рубашки, пальто с конусным воротником, платья-сари…
Он не забыл про мужчин, которые, подружившись с маркой Живанши, тоже вдруг стали элегантными. Он отполировал от кутюр и прет-а-порте, заставив их блестеть элегантностью и благородством. Юбер Живанши не гнался за рекордами и не мечтал о собственной империи, он не свершал революций и переворотов. Он просто хотел достичь совершенства. Искал во всем гармонию и красоту.
Жан-Поль Готье
Жан-Поль ГотьеА вот если дизайнер выбирает в музы Мадонну, то, сами понимаете, миру моды не избежать эпатажа и провокации.
Памятный корсет с лифом в виде острых конусов — это декларация свободы, это эпоха хулиганства, это дело рук Жан-Поля Готье. Готье трудно с кем-то спутать. Он никогда не хотел подражать, не чтил традиций и не пытался понравиться, за что и был прозван «ужасным ребенком» в семье французских модельеров. Глядя на то, что устроил в моде Жан-Поль Готье, можно подумать, что он просто дурачился. Аксессуары из батареек, тельняшки из страусиных перьев, вязаные свадебные платья, пиджаки с открытой спиной, мужские юбки… Но это только ощущение. «Трудный ребенок» Готье оказался «золотым ребенком».
Он вывел на подиум обычных женщин — полных, невысоких, некрасивых, немолодых… Он отправил моду в трамвайное депо и бывшую тюрьму: там проходили показы кутюрье.
Жан-Поль Готье создал новый стиль — крепкий коктейль из различных жанров, культур и религий.
Пить залпом, на головную боль не жаловаться. Готье «сшил» моду, которая выражает индивидуальность, учит искать свой стиль и при этом оставаться самим собой.
Соня Рикель
Соня РикельФранцузская мода — сделать из клубка шерсти высокую моду может только она — «королева трикотажа» Соня Рикель. В ее королевстве свитер является эмблемой, черный цвет — фирменным знаком, а швы наизнанку — верхом шика. Почему трикотаж? Ну как же! Одежда для Сони — это «вторая кожа» ну или как минимум то, что не стесняет движений.
Рикель не пыталась переделать женщин или моду, она просто искала удобную одежду, не для Парижа — для себя. Она искала удобство, практичность и сексуальность. И нашла все это как стильный женский трикотаж. Парижу находка понравилась, и он «влюбился» в шерсть, джерси и ангору. Он «переоделся» в черный цвет, а за ним принял и бежевый, и серый, и темно-синий. Он не смог устоять перед обтягивающими платьями-пуловерами, струящимися шалями, открытыми топами. Если Соня Рикель и совершила модную революцию, то неожиданно для себя. Случайная гостья в мире моды, Рикель стала полноправной его хозяйкой — ей просто здесь понравилось. А ведь революционного в ее творчестве немало.
Соня изобрела юбку-плиссе, вывернула одежду швом наизнанку, расписала свитера шутливыми выражениями, в поисках вечернего наряда оживила трикотаж люрексом.
Более того, Рикель вдруг начала писать о моде и вскоре стала ее теоретиком.
Эммануэль Унгаро
Эммануэль УнгароЕсли дизайнер думает по-французски, а чувствует по-итальянски, то получается взрывоопасная мода.
Мода от французского дизайнера Унгаро. Эммануэль Унгаро родился в семье итальянского портного, а начал творить в семье французских кутюрье. Своенравность, эмоциональность и независимость определяли творчество Унгаро. Длинные юбки с воланами из ткани в цветочек, свитера из кружев и ленточек, расшитые бисером брюки из шифона, невесомые куртки или палантины с меховой опушкой. Это даже не наряды — это эмоции, смешанные, яркие, неподдельные, какие бывают у тех, в чьей крови смешались Италия и Франция. В эту эмоциональность «вшит» бунт кутюрье против всех правил и канонов высокой моды.
Больше трех цветов в одной модели? Почему нет?! Цветочек, горошек, полоска — и все на цветном фоне? Пожалуйста! Обильная драпировка и ассиметричный крой? Легко!
За что борется Унгаро? За раскрепощенность, женственность и индивидуальность. Дизайнер уверяет, что не уйдет из моды до тех пор, пока не узнает, чего же на самом деле хотят женщины. Но поскольку женщины и сами не всегда знают, чего им хочется, становится ясно, что Эммануэль Унгаро будет творить еще довольно долго.
Кристиан Лакруа
Кристиан ЛакруаПравда, чтобы бунтовать, любить парадоксы и яркие цвета, необязательно иметь в роду итальянцев. Справиться с этим может и истинный француз. Такой, как Кристиан Лакруа. Мода захватила воображение кутюрье еще в детстве. Когда маленького Лакруа спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, тот без раздумий ответил: «Кристианом Диором». К счастью, Кристианом Диором он не стал. И даже не пошел по его стопам. Потому что сам стал «королем узоров и иллюзий».
Оргия красок, кружева, вышивки, драгоценностей, гофре, оборок, рюш — все это мир высокой моды по Кристиану Лакруа. Страстный поклонник исторического костюма, киноман, он вернул в моду корсеты и шляпы, турнюры и кринолин, кокетство и роскошь…
Нет, Лакруа не потерялся во времени, спутав Средневековье с веком технического прогресса. Он появился в свое время. Чтобы нарядить дам в мини-крини (короткие пышные юбки), болеро, пелерины, жабо, ожерелья. Чтобы доказать, что несочетаемое сочетается.
Чтобы вернуть декору престиж, а высокой моде — злободневность и оригинальность.
Луи Вюиттон
Луи ВюиттонЛуи Вюиттон— оказался настоящий мастер своего дела, с деловой хваткой и тягой к экспериментам.
В числе его изобретений — мягкая сумка из цельной кожи, удобный городской кофр, чемодан-кровать для путешествий, кейс для пикников. Сыновья Вюиттона, преданные чемоданному делу, продолжили делать открытия. Мир увидел вместительную сумку-торбу, элегантный ридикюль в форме трапеции, стильную сумку-бабочку… Почему сумки Вюиттона — это must have в гардеробе истинной модницы?
Ну, во-первых, потому что это признанный эталон стиля и элегантности, это статус.
А во-вторых, Луи Вюиттон — это качество: до сих пор его сумки шьются вручную. Основательно, от души. Как делают всю французскую моду которая продолжает сладко будоражить умы и строгими костюмами, и удобными пальто, но и не только: чего стоят одни французские сумочки и чемоданы!
Особенности французских модельеров дизайнеров
Французская мода временами романтична, как Жан-Шарль де Кастельбажак, добавляющий в свои модели плюшевых мишек, ориентирована на комфорт, как стильные вещи Celine, игрива и кокетлива, как набивные шелка Унгаро в горошек, цветы и полоску.
Но все же, главная героиня французской моды — это женщина. Она предпочитает черное, покупает багеты и козий сыр, грустит за бокалом красного вина в бистро, не красит губы и не… гонится за модой!
Она предпочитает, чтобы мода сама следовала за ней, и модель с обложки глянца для француженки — не символ, а только красивая вешалка, на которой представлено то, что подойдет или не подойдет уверенной в себе женщине. Именно француженки с легкой подсказкой модельеров доказали главенствующую роль аксессуаров в гардеробе, шарфа, часов на ремешке или ювелирного украшения, сумочки из кожи редкой рептилии — и пусть она будет потертой! Ведь это лучшее свидетельство того, что в искусстве создания образа вы не неофит, а хорошие классические вещи никогда не выходят из моды.
Согласно расхожему мнению, все жительницы Парижа и окрестностей стройны, женственны и обладают изысканным вкусом. Но сегодня этот стереотип дает трещину – поскольку даже сами француженки признают, что утрачивают свой неповторимый шарм, подчиняясь динамике современной жизни. Дескать, на продумывание нарядов совершенно нет времени, а перемещаться по городу на каблуках – тяжело и неудобно. К слову сказать, отговорки, неприемлемые для многих русских женщин…
Тем не менее, именно французским дамам удалось сформировать стиль, ставший во всем мире синонимом превосходного вкуса. Женщина, одетая «по-французски», производит неизменно прекрасное впечатление. Она не являет собой «жертву моды», избегает безликого унисекса и не приемлет вызывающе-авангардных вещей – при этом, благодаря удачному балансу между классикой, романтическим стилем и стилем casual, никогда не выглядит скучно. Но играет роль не только ее манера одеваться.
«Фирменный французский стиль – естественность и легкость, – формулирует Сьюзен Табак, автор книги «Chic in Paris». – Француженки не зациклены ни на своей прическе, ни на макияже, ни на одежде. Они как будто играют с модой и получают от этой игры удовольствие, в отличие от американок, для которых хорошо выглядеть – тяжелая работа».
Ключевое слово французского стиля – «женственность». В гардеробе, вместо удобных джинсов, царят разнообразные юбки, причем любимая «французская» длина – до середины колена. Чрезмерно короткие юбки француженки находят вульгарными, только юные девушки могут позволить себе мини. В пару к элегантной юбке полагается изящный джемпер – например, из тонкого кашемира, или шелковая блуза. В целом наряд нашей героини может выглядеть недешево и качественно, однако считается, что француженки умеют неплохо экономить, выбирая одежду.
Секретов несколько
- Во-первых, француженка не боится сочетать в одном комплекте дорогие брендовые вещи с вещами, купленными в Zara или H&M.
- Во-вторых, в ее гардеробе нередко можно встретить модели от безвестных дизайнеров и винтажные вещицы.
- В-третьих, она может сэкономить на одежде, но никогда – на аксессуарах. Дорогие туфли и сумка – непременные атрибуты французского стиля.
Детали
Всмотримся в детали, придающие образу законченность и индивидуальность
Наша героиня потрясающе выглядит в головных уборах – шляпках, беретах и замысловато повязанных платках.
Стильный шарф – еще один аксессуар, вызывающий ассоциации с истинно французским стилем. Эта простая деталь способна придать шарм любой, самой обычной одежде.
Но, как мы уже заметили, французский стиль – это не только платья и шляпки. Та самая «фирменная легкость» заключается в умении носить вещи: дешевую одежду француженки носят красиво, дорогую – непринужденно. Впечатление, что они «не зациклены» на макияже и маникюре, на самом деле, обманчиво. Свежий и естественный внешний вид требует тщательного ухода за собой. Яркий макияж приберегается для вечерних выходов, а вот длинным и тем более накладным ногтям говорится категоричное «нет» в любое время суток.
Еще один штрих – прическа. Аккуратные или чуть небрежные геометрические стрижки (как симметричные, так и асимметричные) прекрасно сочетаются с упомянутыми беретами, шарфами и с женственной одеждой предстоящего сезона.
Французская мода – это синоним элегантности и безупречного вкуса.
И вряд ли сегодня найдется хоть одна модница, которая останется равнодушной к настоящему французскому шику.
ТОП 5 самых знаменитых модных Домов мира (6 фото) — FotoJoin
В этой рубрике fotojoin.ru расскажет тебе о самых-самых красивых, крутых, знаменитых и дорогих — людях, брендах и вещах. На этот раз речь пойдет о самых известных модных Домах.
Christian Dior
С Кристиана Диора началась послевоенная история моды. После суровых лет войны наступила реакция — женщинам хотелось выглядеть прекрасными и нежными цветками, и стиль new look, предложенный Диором, вызвал у них бурный восторг. Облегающий верх, пышная или узкая юбка до щиколотки, корсеты и кринолины, яркие аксессуары, высокие каблуки — фирменные черты стиля. С Диором работали Пьер Карден и Ив Сен-Лоран, его модный дом был самым успешным в Париже. Сейчас под этим брендом выпускается одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия и косметика, купить которую можно по приемлемой цене в интернет-магазине https://xn--e1aed3at4e.xn--90ais/. Дженнифер Лоуренс и Марийон Котийяр — главные посланницы бренда. Chanel
Бывшая продавщица из магазина одежды, подрабатывающая пением в кабаре под псевдонимом Коко, создала свой модный дом и совершила революцию в моде 20-го века. На смену тесным корсетам и фруктам на шляпках пришел лаконичный и элегантный фирменный стиль Шанель — то самое маленькое черное платье и костюм-двойка из твидового жакета и юбки-карандаша. Креативный директор модного дома Карл Лагерфельд и теперь заставляет нас не забывать о знаменитом бренде ни на день. Лицами Chanel становились такие звезды, как Кира Найтли, Жизель Бундхен и Кара Делевинь. Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana — один из самых молодых модных домов мира, на его стоимость превышает 645 миллионов долларов. Безошибочно узнаваемый стиль Доменико и Стефано покорил миллионы девушек по всему миру. Его поклонницами являются Мадонна, Бейонсе и Виктория Бекхэм, а Моника Белуччи и Клаудиа Шиффер стали лицами рекламных кампаний бренда. Именно этот модный дом ввел моду на рваные джинсы и «бельевой стиль». Louis Vuitton
Французский дом моды начинал с чемоданов и сумок, и им до сих пор уделяется большое внимание. Затем к чемоданам присоединилась одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия. Ошеломительный успех бренду принес его креативный директор Марк Джейкобс, который смело перерабытывает классическое наследие модного дома, делая его остро актуальным. Легендарная монограмма Louis Vuitton — модный фетиш для девушек всего мира (и первоисточник многочисленных подделок). В разное время марку рекламировали Скарлетт Йоханссон, Ума Турман и Николь Кидман. Yves Saint Laurent
Ив Сен Лоран обладал безошибочной модной интуицией и стал главой модного дома Christian Dior в 21 год. Биография великого кутюрье многократно экранизировалась. Черные лодочки на низком каблуке, простые платья без рукавов и воротника, геометрические принты, элементы военной формы и национального костюма в повседневной одежде, женские брючные костюмы и особенно женский смокинг — его модная заслуга. Саша Буханова © Pink.ua
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Модные дома Франции: CocoChanel — Podium.IM
Чтобы стать знаменитым, не обязательно родиться в богатой именитой семье, можно пройти сложный и тернистый путь, чтобы стать звездой.
Далеко не все девушки мечтают быть знаменитыми, но Коко мечтала!
В 12 лет девочка стала сиротой, точнее таковой ее сделал отец, который после смерти матери решил отдать всех детей в приют и больше никогда не появлялся в их жизни. Сначала девушка воспитывалась в приюте, там она получила образование и прошла тяжелую школу жизни. После приюта Коко попала в монастырь, где научилась шить, это умение перевернуло не только ее жизнь, но и жизнь всего модного мира в XX веке.
Может быть, именно сложные приютские годы помогли ей воспитать характер и, не обращая внимания на мелкие проблемы, идти всегда вперед, добиваясь своей цели.
Достигнув совершеннолетия Коко, а точнее Габриэль Бонер Шанель (так по-настоящему звали девушку) ушла из под опеки, и устроилась сразу на несколько работ, чтобы сводить концы с концами. Вся ее деятельность с начала карьеры была связана с пошивом одежды и изготовлением аксессуаров. Габриэль продавала женское белье в магазине и одновременно с этим отшивала детскую одежду для частного предпринимателя.
Свободное время Коко проводила в кабаре, где был, как бы сейчас назвали «открытый микрофон». Именно там Габриэль попробовала себя в роли певицы, где самыми удачными ее песнями считались «Qui qu’a vu Coco» и «Ko Ko Ri Ko», именно из-за них она и получила свое прозвище Коко. И именно там она познакомилась со своим первым любовником, состоятельным джентльменом Этьеном Бальсаном. Но их роман продлился недолго. Этьен был женат и Коко он мог предложить только место любовницы, да и то с не слишком шикарным обеспечением. Зато он познакомил ее со своим другом Артуром Кейплом, который тоже стал ее спонсором и идейным вдохновителем. Именно благодаря Артуру, Коко открыла свой первый магазин шляп, которые сама изготавливала. Основными покупателями у Коко были близкие и дальние друзья Артура, но их было достаточно много, чтобы не только оправдать затраты, но и открыть магазин по пошиву одежды. На столь быстрый подъем ей потребовалось всего три года. Уже в 1913 году она выпустила первую полноценную коллекцию одежды для занятий спортом.
Затем Коко переключила свое внимание на дешевую и практичную ткань – джерси, но сделала она это не случайно. Не имея профессионального образования швеи, по закону она не в праве была развивать бизнес, связанный с высокой модой. Но джерси использовали как ткань для пошива нижнего мужского белья, и, по мнению «критиков моды» она не считалась тканью для качественного пошива, а, по мнению Коко лучше джерси промышленность ничего не придумала.
Именно такая фактура ткани давала возможность посадить платье или юбку на фигуру. Кстати, Коко никогда не делала выкройки, она предпочитала сделать заготовку юбки и подгонять ее на фигуре клиентки. Самым важным фактором в изготовлении одежды была не только практичность, но и удобность носки, свобода шага и активных движений.
Коко, на своем примере, распространила «вирус стиля» и заставила женщин Франции снять объемные наряды и заменить их удобной, практичной, стильной и недорогой одеждой, которую, конечно, можно было купить или заказать в ее магазине.
Многие вещи из магазина Коко со временем стали мегапопулярными и востребованными. Чего стоят прямые юбки до колена или простые белые блузы, чем-то напоминающие классические мужские рубашки.
В 1915 году бренд Chanel знала уже вся Франция. А в период с 1915 по 1917 год журнал Harper’s Bazaar включал магазин Chanel в список самых посещаемых дизайнерских лавок Франции, делая упор на то, что в каждом женском гардеробе должна быть хотя бы одна вещь от Коко.
На подъеме популярности, когда жизнь начала складываться в позитивном ключе погибает ее друг — Артур Кейпл. Многие считают, что именно это горестное событие в жизни Коко подтолкнуло её к обращению к черным тканям и созданию всемирно известного маленького черного платья, которое стало неотъемлемым атрибутом в гардеробе каждой девушки и женщины в мире.
Свою лепту в модный мир Дома Chanel внесла и Первая Мировая война. Женщины должны были стать более коммуникабельными и при этом они хотели оставаться женщинами. Обращение к мужскому стилю сопровождало модели Коко на протяжении всей ее карьеры, но изготовление коллекции женских брюк и их популяризация не может сравниться не с одним из других предметов гардероба.
Вновь, на своем примере иконы стиля, она показала миру, как можно выглядеть стильно и при этом выполнять тяжелую работу. Благодаря отважной Коко, женщины примерили удобные брюки и стали их носить наравне с мужчинами, разве что гораздо элегантнее.
Следующий хит, который был изготовлен гениальной Коко — это твидовый костюм, который, как и черное платье, стал лицом модного дома и мечтой каждой девушки в мире.
В 1921 году Коко открывает для себя новое направление – парфюм. По ее мнению именно запах парфюма остается тогда, когда уходит женщина, и именно он вызывает мгновенное воспоминание о ней. Никто не сомневался, что новое начинание будет иметь успех, но что Chanel №5 станет самым востребованным ароматом, наверно не ожидала и сама Коко.
Несмотря на то, что над известным ароматом трудился Эрнест Бо, знают его именно благодаря тому, что последнее слово в выборе было именно за Коко, и именно ее Модный Дом стал обладателем прав на созданный аромат. Одновременно с этим, Коко презентует логотип компании, который представляет из себя, две буквы «C», одну оригинальную, а вторую отраженную.
Спустя 60 лет Жак Польж, по заказу Модного Дома создал туалетную воду Chanel №5.
В Парфюмерном направление Коко имела лишь 10% акций, 70% были в руках Пьера Вертхаймера и 20% у Теофиля Бадера.
С 1924 года Коко дополняет образ ювелирными украшениями собственной разработки, которые пополнялись с каждым сезоном и спустя 8 лет удостоились целой выставки. Данная коллекция украшений была успешно перевыпущена в 1993 году и вновь имела ошеломительный успех.
К 1937 году ассортимент Модного Дома пополнился коллекцией одежды для миниатюрных женщин, которые давно искали одежду на свою изящную фигуру.
Вторая Мировая война сильно ударила и по Модному Дому и по самой Коко. Сначала дела шли неплохо, из-за отъезда Пьера Вертхаймера, ей достались все активы парфюмерного бизнеса, но вскоре ее жизнь кардинально изменилась. За связь с немецким офицером она попала под арест и от пожизненного тюремного заключения была спасена Уинстоном Черчиллем. Подпорченная репутация вынудила Коко покинуть Париж и перебраться в Швейцарию.
До 1953 года она жила на средства, перечисляемые ей Пьером Вертхаймером, который, вернувшись в Париж после войны, вернул себе активы парфюмерного бизнеса, здорово подпортив отношения с Коко, хотя на их бизнесе это не отразилось.
Когда Коко вернулась в любимый город, там изменилось слишком много, а fashion индустрией заправлял молодой Кристиан Диор. В моду вновь вернулись пышные юбки, с которыми так упорно боролась Коко все время существования своего бренда. Благодаря финансовой и юридической поддержке Вертхаймера, Коко быстро набрала былую популярность. В тот же год она возобновила производство твидовых костюмов с жемчужными нитями, а так же благодаря талантливому Роберту Гуссенсу создала большую коллекцию украшений.
1955 год подарил нам еще один популярный женский аксессуар — кожаную сумочку на цепочке, которая получила название 2.55 – по дате своего первого выпуска.
В этот же год по заказу Коко изготовили первый мужской аромат «для джентльменов».
В период с 1966-69 года, несмотря на преклонный возраст Коко, стала конструктором одежды для самой крупной авиакомпании — Olympic Airways.
Тяжелым и удручающим для модного дома стал 1971 год, в котором в возрасте 87 лет скончалась его основательница. 10 января у Коко случился сердечный приступ.
Больше 10 лет Модный Дом искал человека, который по своей смелости и оригинальности, мог приблизиться к искусству великой Коко. И, наконец, в 1983 году модный дом одобрил кандидатуру — Карла Лагерфельда, который смог показать свою преданность Модному Дому и стилю Коко. Хотя многие критики считают, что некоторые нововведения Карла не понравились бы Коко, к примеру, слишком короткие юбки, хотя это очень спорный вопрос.
Уже на следующий год Карл покорил парфюмерный мир, создав аромат в честь своего кумира Coco от Chanel, и тем самым закрепил свое положение в модном доме.
Спустя три года работы на Chanel Лагерфельд запустил новое направление – наручные часы, цена которых не опускается ниже 7 тысяч долларов.
За несколько лет Карл открыл десятки бутиков по всему миру, что значительно повысило прибыль и популярность Модного Дома.
После переезда главного офиса в Нью-Йорк в начале 90х, направления Модного Дома значительно расширились. Например, была разработана концепция и выпущена коллекция пляжной одежды и купальников. Затем была запущена линия по производству косметических средств. Ну, и в конце уходящего века, модный дом Chanel занялся производством солнцезащитных очков.
После миллениума популярность бренда не сдавала позиции, коллекции одежды Pret-a-Porter ежегодно презентуются в декабре, после окончания всех мировых Недель моды и зачастую затмевают все показанное ранее.
Бутики Chanel распространяются по миру, на данный момент их насчитывается 310 штук. Большая редкость чтобы Модный Дом с почти вековой историей сменил всего двух руководителей, и они не были последователями рода, но Chanel смог. Во главе бренда, вот уже почти 35 лет стоит Карл Лагерфельд, который смог сберечь стиль Коко Шанель и передать новому поколению вкус к этому стилю.
Что такое французская мода
Франция — это страна, которую по праву считают законодательницей мировой моды уже не одно столетие подряд. Люди, для которых модные тенденции вместе с шиком и вкусом — не пустой звук, в первую очередь смотрят на моду из Франции, следуя всем модным парижским правилам. Есть ли свои особенности во французской моде? С какого времени идёт отсчёт господства французский моды в мировой fashion-индустрии? На этих вопросах стоит остановиться и ответить на них развёрнуто.
История французской моды
Понятие “моды” ассоциировалось с Францией ещё со времени правления Людовика XIV, когда страна под контролем правящей власти начала быстрыми темпами развивать промышленную индустрию. Французский королевский двор в связи с этим стал считаться законодателем европейской моды. Мода в стиле барокко стала возможной благодаря производству шелковой ткани и кружев. Дополненные яркими украшениями и искусными драпировками роскошные кружевные и шелковые наряды были атрибутом помпезности и богатства.
В более поздние времена французская мода превратилась в поистине революционную, введя в двадцатом веке мужские элементы одежды в женский гардероб: брюки, пиджаки, строгие рубашки и даже галстуки. Совершила столь смелый переворот от романтизма к модернизму, заставив всю женскую моду пойти по новому пути, известная всем, даже далеким от моды людям француженка Коко Шанель.
Коко Шанель
Практически каждая современная женщина имеет в гардеробе брюки, пиджак и маленькое черное платье — самую великую творческую находку Шанель. Не менее известные модные аксессуары её имени — бижутерия из металла и знаменитая стеганая сумочка на цепочке. То же самое можно сказать и о культовых духах дома Шанель.
Коко Шанель давно нет, но дело ее живёт, и модный дом ее имени продолжает считаться одним из главных домов, участвующих в главной в фешн-индустрии неделе французской моды. Самой Коко до сих пор стремятся подражать, её цитируют и ей вдохновляются, что совершенно оправдано, ведь именно эта великая женщина смогла так смело и необратимо повлиять на моду XX века, основав модный дом Chanel, внедрив совершенно новые образы в женскую моду. Помимо брюк и других удобных вещей из мужского гардероба, помимо универсального и доступного практически любой женщине маленького черного платья, именно Шанель мы обязаны появлением и постоянным присутствием в моде маленьких шляпок, костюмов из твида, бижутерии, как самостоятельного модного и престижного мира украшений и даже стойкой моде на загар.
Диор
Другой именитый дизайнер Франции — Кристиан Диор. Один из самых известных модельеров, придумавший женственные платья в стиле нью-лук и поднявший на новую высоту понятие “французская мода”.
Женщин и их послевоенное настроение, мечты и желания Диор уловил всем чутьем талантливого мастера. Парижанки на тот момент уже устали от укороченных строгих юбок, брюк и почти мужских пиджаков, так что сверхженственная коллекция Диора была встречена с энтузиазмом и восторгами. Яркие краски, роскошные ткани, юбки до щиколотки (пышные или прямые), маленькие округлые плечи, затянутые талии — в этой новой коллекции все кричало об очаровании традиционной женственности. Это была новая французская мода, ставшая вскоре и мировой.
Ив Сен-Лоран
Имя одного из ведущих модельеров XX века, которого сам Кристиан Диор выбрал преемником, навечно вписано в историю моды.
Многие модные идеи Лорана теперь — модная классика. Так, женские смокинги, поразившие воображение модниц, впоследствии стали фирменной визиткой бренда. Именно Ив Сен-Лоран предложил активно носить женские брючные костюмы, свитеры с высоким горлом, куртки из чёрной кожи, платья в стиле сафари, высокие сапоги, этнику — без всех этих вещей уже сложно представить гардероб женщины из любого города мира.
Конечно, это не все французские дома моды, фешн-мир был бы неполон и без несносного и эпатажного Готье, фантазийного Лакруа, шикарного Пьера Кардена, мастера сумок и аксессуаров Луи Виттона, элегантного Юбера Живанши и многих других величайших модельеров.
Современные молодые дизайнеры
Сегодня звания “молодой дизайнер” или “подающий надежды кутюрье” не имеют никакого особенного значения, поскольку Fashion-индустрию наводнили имена юных художников, которые совершают попытки модернизировать традиционное понятие прет-а-порте. Отдельным личностям это удаётся. Например, Оливье Рустан, которому повезло добиться признания в мире моды, грамотно балансируя между традициями Модного дома Balmain и собственным новым молодёжным вкусом. Каждое fashion show бренда Balmain проходит под громкие аплодисменты зала, а западные звезды сами предлагают Рустану дружбу и сотрудничество.
Еще один успешный молодой французский дизайнер — Николя Гескьер — до 2012 года работавший арт-директором Модного дома Balenciaga. Коллекции Гескьера изобиловали элегантными силуэтами в сочетании с геометрией форм, щедро приправленными футуристическим дищайном. С 2013 года Николя Гескьер стал креативным директором другого знаменитого бренда — Louis Vuitton.
Молодой дизайнер Гийом Анри заставил мировую моду вспомнить о практически забытом модном доме Carven, подарив девушкам новую для них любимую марку. По слухам, этому дизайнеру сделали интересное предложение возглавить очередной крупный модный дом с историей — Nina Ricci.
Журналы мод
Со второй половины далекого XVIII века именно во Франции стали появляться первые журналы, специализирующиеся на моде и всём том, что с ней связано. В то время французские журналы мод представляли собой отдельные крупные гравюры, которые раскрашивались вручную акварельными красками и сопровождались описанием каждой модной детали.
Современный модный глянец произошёл из первых изданий о французской моде, таких, как изданный в 1921 году в Париже журнал L’Officiel, старейший из французских модных изданий, чей выпуск продолжается и сейчас. В 1938 году именно этот журнал был первым с цветными фотографиями на страницах.
В 1937 году во Франции появился еженедельник Marie-Claire, также дошедший до современников. Это было новаторское по тем временам издание, рассказывающее не только о том, что такое мировая и французская мода, но и о светских и культурных событиях, о здоровье и рецептах красоты, публикующее письма читателей и ответы на их вопросы, охватывающее другие важные аспекты женской жизни. Таким образом, издание было первым из многочисленной армии женских популярных журналов.
В 1945 году читательницам был представлен французский журнал Elle, основным содержанием которого стали статьи и фотографии, связанные с модой. Первые номера журнала раскупили в рекордный срок, и через пару десятилетий Elle признали самым читаемым журналом в мире.
Уличная мода
Французский стиль, ставший уже пресловутым — это вкус, проявляющийся в стиле и выборе одежды и аксессуаров у французских модников. Во все времена он отличался особой утончённостью и обаянием.
Близость подиумов с высокой модой, конечно, накладывает свой заметный отпечаток, но не только этот фактор влияет на особенный шарм французской уличной моды. Виртуозное владение искусством совмещать несочетаемые, казалось бы, вещи, выстраивая гармоничный и небанальный образ и составляет основу того, что называют французская мода и стиль. Надевая теплое пальто с тонкой майкой или шифоновое платье, как будто вынутое из сундука прабабушки, с почти мужским твидовым пиджаком, и приправив образ оригинальными аксессуарами по вкусу, французы добиваются совершенно уникального впечатления, являя миру фирменный французский look.
Француженки — европейки до мозга костей, большинство из них проповедуют приверженность европейским ценностям и равноправию полов. Они независимы, делают карьеру, и это не может не отражаться на внешности. Обычно француженки предпочитают легкий максимально натуральный макияж (а зачастую обходятся без него), демократичные бренды и спокойные цвета одежды. В облике подлинной француженки лейтмотивом присутствует легкая небрежность, но никак не неряшливость. Эту небрежность может позволить себе только весьма ухоженная, знающая силу своей привлекательности, женщина, обладающая несомненным вкусом. Самое важное в облике французской модницы — аксессуары и бижутерия. Подобранный комплект делает повседневное платье вечерним. Француженки неравнодушны к украшениям “с историей”, они обожают покопаться в товарах блошиных рынков и антикварных магазинчиков.
Как создать французский образ
Главное отличие французского стиля от других — отсутствие в одежде ярких цветов и пестроты. У женщин Прованса в ходу умелое сочетание белоснежной одежды с ненавязчивыми кремовыми оттенками и черной классикой. Так, обычное черное платье-макси в сочетании с грамотно выбранными украшениями и милыми деталями француженка превратит в восхитительный наряд для вечера.
Платья — это особая статья в гардеробе истинной француженки. Легкие платья и юбки без труда встраиваются в женственный, игривый и в то же время утонченный образ. В предпочтениях у француженок также юбки прямого покроя и юбки-тюльпан как квинтэссенция всего, что предлагает французская мода.
Одежда — это далеко не все, для создания образа не обойтись без аксессуаров. Со времен Шанель дамы продолжают носить шляпки аккуратных форм и спокойных расцветок. В этом сезоне особо востребованными будут шляпы “федоры” и “трилби”.
Сумки француженки предпочитают вместительные, но элегантных фасонов. Мешковатые сумки, похожие на вещмешки, их вряд ли заинтересуют. Классические шопперы для повседневной носки, интересного вида клатч для выхода в свет — вот выбор парижанки.
Длинные стильные ожерелья нам тоже подарила Франция. Но нужно учитывать, что они не слишком подходят женщинам с грудью большого размера. Французский стиль в бижутерии — это оригинальные украшения из металла и дерева благородных сортов. Они подходят к большинству образов.
Французы — виртуозы искусства создания интересных образов. Получившийся в итоге ансамбль состоит из многих слоев. Он сложен и прост одновременно. Дополнения всегда безукоризненно работают на образ владельца, а все вместе составляет загадку вечного французского шарма. Этот шарм в сочетании с демократичностью и делает французский стиль столь притягательным для остальных.